L’île de Lampedusa est à la pointe le plus au sud du territoire italien avant la côte africaine.
Magnifique île située au sud de la Sicile, elle forme, avec l’île de Linosa et le rocher de Lampione, l’Archipel des Îles Pélages, c’est-à-dire les « îles de haute mer » selon l’étymologie grecque. Lampedusa et le rocher voisin de Lampione doivent leur nom aux feux qu’y allumaient au Moyen âge des ermites, pour guider les navigateurs.
Terre de frontière entre deux mondes, Lampedusa possède les spécificités environnementales de deux continents très différents: l’Afrique et l’Europe. Il suffit de penser qu’elle se situe à 210 km de la côte sicilienne et à seulement 152 km de la côte africaine.
A voir
La côte est haute et inaccessible du côté nord et nord-ouest, tandis que du côté est et sud-ouest elle se compose de magnifiques plages sableuses. Les plages de Lampedusa, des plus petites aux plus fréquentées, sont très nombreuses.
Les deux petites criques de Pisana et Uccello, donnent sur une mer splendide.
D’autre part, la crique Cala Spugna ou Maluk fait partie d’une échancrure plus grande, à l’est de l’île. La calanque Cala Greca est minuscule et se compose de plages de sable blanc. Quant à Cala Galera, elle est joignable en passant par des vallons (maritimes) spectaculaires. La grotte Mare Morto (Mer Morte) prenant son nom de la plage homonyme (appelée ainsi pour sa mer calme) mérite également une visite. Sans oublier Cala Francese, magnifique et très peu fréquentée, et la plus célèbre plage de la Guitgia.
D’ici on peut atteindre Cala Croce et la plage de Cala Madonna et la petite plage de Porto N’Tone, avec son sable blanc et fin.
Du côté sud de l’île, on peut aller à Cala Pulcino, avec ses nombreuses grottes.
Cala Pulcino, Lampedusa
A faire
Un tour de l’ile de Lampedusa en bateau durant environ 3-4 heures est la meilleure façon d’apprécier les merveilles de l’île.
La clarté de la mer et des fond-marins et l’abondance de flore et faune font de cette île l’une des destinations les plus prisées pour les immersions sous-marines, même en nocturne. Il existe plusieurs points de départ pour le diving et le snorkeling. En plongeant, il est possible d’atteindre la statue sous-marine de la Vierge de la Mer, située à 14 mètres de profondeur, entourée de poulpes et sargues.
Dans les environs, un grand rocher émergeant de la mer offre une possibilité de découvrir des fonds marins et d’observer les cabots, les sargues et les dentis.
Pour nager parmi les étendues sous-marines de Posidonia Oceanica, il faut atteindre Punta Parrino, qui protège l’île de la marée et du vent. La plongée au Taccio Vecchio permettant d’admirer la grotte sous-marine homonyme et les poissons-perroquets est exceptionnelle.
A peu de distance se situe Punta Cappellone, dont les eaux sont habitées par de nombreuses espèces, dont des thons, des cérioles, des sargues, des dentis et des cerniers, tandis que la secca (sèche) de Lavante, quand la mer le permet, offre l’opportunité de s’immerger et d’observer des exemplaires de tortues carrettes.
Au nord, là où la côte devient rocheuse, il est possible de découvrir des refuges de langoustes, de dentis, de rascasses et de cerniers. Au mois d’avril, il est même possible de tomber sur des cachalots.
Pour ceux qui préfèrent les excursions à pied, des sentiers permettent d’atteindre les trois sommets du monte Rosso, dont le sommet accueille différentes cultures, le monte Nero, et le monte Vulcano.
A ne pas manquer
Une excursion sur l’Isola dei Conigli (Île aux Lapins), l’une des plus belles plages de la Mer Méditerrannée, mais aussi aire protégée pour la présence des tortues carrettes qui y déposent leurs œufs.
Isola dei Conigli, Lampedusa
L’île, qui est un spectacle naturel, peut être atteinte même par ceux qui ne savent pas nager puisque sur les 100 mètres la séparant de la plage, la profondeur de l’eau est d’environ un mètre. Derrière l’île se trouve un arc naturel submergé, colonisé par des scléractiniaires, des spongiaires multicolore, des crevettes rouges et des refuges de rascasses et de murènes.
La spécialité locale est le couscous de poisson – à l’origine une spécialité africaine – qui est devenu un plat traditionnel de la cuisine sicilienne. Lampedusa est aussi riche en crevettes, langoustes et fruits de mer de différentes variétés.
Lampione est une petite île du Canal de Sicile qui fait partie, au même titre que Lampedusa et Linosa, de l’archipel des îles Pélages. Elle appartient à la Province d’Agrigente.
Géographie
Longue de 700 m et large de 180 m, l’île a une superficie de 0,12 km2 et sa hauteur maximale culmine à 36 m. L’île fait partie, tout comme Lampedusa distante de 17 km, de la Plaque continentale africaine contrairement à Linosa située à 70 km qui est tectoniquement rattaché à la Sicile. Les fondations de la zone méridionale de l’île coulent à pic alors que celles du versant oriental se dégradent doucement laissant apercevoir des canaux de grès blanc.
L’île aurait été formée lors d’un séisme durant le Pliocène grâce à un détachement d’un bout de terre de l’île-mère, Lampedusa. En témoigne la nature commune de leur roche constituée de grès.
Histoire
Selon la légende, Lampione aurait été un bloc de pierre qui aurait échappé aux mains du Cyclope.
L’île a toujours suivi dans les vicissitudes de l’histoire le destin des autres îles Pélages. Après être entrée dans le royaume d’Italie, le 12 juin 1878, elle suivit le même sort que les deux îles majeures, prenant pleinement part à la Commune naissante de Lampedusa e Linosa. En 1897, au large de Lampione, fut aperçu un banc d’éponges qui attira l’attention de pêcheurs grecs et tunisiens en particulier, qui permettaient l’hégémonie économique de l’archipel. Mais rapidement avec l’arrivée des substances plastiques en mer, la pêche cessa. L’île n’est désormais plus habitée et l’unique signe de l’Homme qui y reste est un phare automatique duquel dérive le nom de l’île. Ce phare est joignable par un sentier partant d’un petit abord artificiel, adapté seulement au passage des petites embarcations.
Flore et Faune
L’île fait partie de la Réserve marine des îles Pélages créée en 2002 et est considérée comme une réserve naturelle intégrale. La flore et la faune de l’île sont donc totalement protégées et aucun type de présence humaine n’y est tolérée hormis l’étude et la recherche scientifique.
Beaucoup d’oiseaux migrateurs, en particulier des goélands s’y arrêtent régulièrement. En outre, on y retrouve une espèce endémique de crustacé de terre appelé Armadillidium hirtum pelagicum. Les eaux sont peuplées de requins, en particulier du requin gris et du requin taureau, ainsi que de diverses espèces de mérou, langouste et corail jaune et rouge.
Linosa, bien qu’étant plus proche de l’Afrique que de l’Europe, est une création volcanique dont les origines proviennent clairement de ses trois cratères, Monte Vulcano (195 m), Monte Rosso (186 m) et Monte Nero (107 m), ses falaises noires et sa plage de sable de lave de Gaia Pozzolana.
Linosa reçoit la visite annuelle de quelques invités très spéciaux : les tortues caouannes. La plage de Gaia Pozzolana sur Linosa, avec celle d’Isola dei Conigli sur Lampedusa, sont deux des quelques derniers sites où cette espèce vient pondre ses œufs. Les insulaires sont très, très fiers de cela et se rendent régulièrement disponibles pour s’assurer que tout se passe comme prévu. Malheur à celui qui perturbe leurs invités d’honneur d’une quelconque façon !
La curiosité de cet événement annuel, c’est que toutes les tortues nées sur Linosa sont des femelles. Cela est dû à la température de la plage de lave, qui conserve la chaleur plus que le sable normal. Le sexe de ces tortues est déterminé par un seul degré : si la température du sable est supérieure à 30° C, alors les nouveau-nés sont tous des femelles. Si elle est inférieure à 30° C, les mâles apparaissent.
Duc de Palma et prince de Lampedusa, Giuseppe Tomasi di Lampedusa est le descendant d’une des grandes familles aristocratiques de Palerme. Après des études de droit à Turin, sa vie se partage entre la lecture, les voyages et une production littéraire dont la publication sera posthume.
Le Guépard (Il Gattopardo, 1958) retient l’attention de l’écrivain Giorgio Bassani et de la jeune maison Feltrinelli. Le livre connaît un succès retentissant dans le monde entier, et Luchino Visconti en donne une version cinématographique qui ne fait que confirmer sa réussite. C’est dans plusieurs pièces du Palais Gangi, à Palerme, que Visconti tournera en 1963 la fameuse scène du bal, dans la salle éponyme, et la galerie des miroirs.
Scène du film « Le Guépard », de Lucino Visconti, avec Alain Delon, Claudia Cardinale, et Burt Lancaster
À travers la figure du prince Salina, Tomasi di Lampedusa ébauche un portrait de sa famille et de la noblesse sicilienne alors que se constitue l’unité italienne : renonçant au pouvoir, les grands propriétaires terriens confient leurs domaines à une petite et moyenne bourgeoisie montante qui ne fait qu’accentuer l’exploitation et l’appauvrissement de la classe paysanne à travers la tyrannie de la mafia, instrument de domination politique, économique et sociale. En ce sens, on peut dire que Le Guépard s’inspire du romanesque stendhalien ou d’une fresque historique comme Viceré de Federico de Roberto, qui remonte aux origines de l’État italien, en mettant en scène les rapports de forces entre le Nord et le Mezzogiorno qui se mettent alors en place.
Outre quelques essais sur la littérature française du XIXe siècle, Le Guépard fut l’unique roman de Tomasi di Lampedusa, avec l’adieu que le prince Salina fait à l’histoire.
La tortue que l’on rencontre le plus fréquemment est la majestueuse tortue Caouanne, (Caretta caretta). Plus rarement est rencontrée la tortue verte, (Chelonia mydas), occasionnellement la tortue Luth (Dermochelys coriacea) et exceptionnellement la tortue de Kemp (Lepidochelys kempii), et la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata).
Tortue Caouanne
Cette grande voyageuse qu’est Caretta caretta est présente dans tous les océans. En Méditerranée, elle se reproduit sur les côtes orientales (Turquie, Israël, Sicile, Sardaigne, Italie et Lybie) et sur une zone côtière d’Afrique du Nord (Tunisie). La large tête de la tortue Caouanne n’est pas l’enveloppe d’un cerveau exceptionnel, mais plutôt celle de mâchoires très puissantes. Ces véritables broyeurs au bord tranchant sont nécessaires pour satisfaire son appétit vorace et carnivore. Son régime alimentaire diversifié comprend des crustacés et des poissons, mais elle est aussi friande de méduses et d’encornets.
Comme toutes les tortues marines, elle passe toute sa vie dans l’eau, excepté au moment de la reproduction. Pour pondre, elle se hisse péniblement sur les plages de sable à la tombée de la nuit et creuse le trou qui abritera ses oeufs jusqu’à l’éclosion. Après la ponte, la femelle retourne à la mer et n’aura plus aucun contact avec sa progéniture.
En Europe, seules quelques plages du sud de la Sicile accueillent ces tortues, dont celles de Lampedusa.
Les îles Pelage sont formées par trois îles très éloignees de la Sicile.
Les îles Pelage
L’archipel représente le seul site italien de reproduction des tortues marines Caouanne.
La plus grande île de l’archipel est Lampedusa, avec une superficie de 20 km2. Elle est aussi la plus peuplée des trois, avec 5 000 habitants. Lampedusa est cèlèbre grace à Tomasi di Lampedusa, auteur du roman « Le Guépard« , (Il Gattopardo), et plus récemment en raison d’arrivées massives de migrants en provenance d’Afrique.
C’est sur cette ile que tous les 3 ans que les tortues déposent leurs oeufs.
La seconde île est Linosa, suivie par la plus petite et inhabitée Lampione.
La superficie totale de l’archipel est de 25,5 km2 et compte environ 5 500 habitants. La végétation y est en tout point dénudée et les côtes y sont particulièrement hautes et dentelées.
Pour y accéder, il y a des liaisons tous les jours de Lampedusa à Linosa. A Lampedusa il y a un aéroport, mais on peut prendre le ferry depuis Porto Empedocle, à coté d’Agrigente.
L’Origan de Pantelleria est cultivé dans les terrains rocailleux ou sous les murs de pierres qui délimitent les parcelles de terres.
Extrêmement parfumé et riche de saveurs, ce produit typiquement méditerranéen rassemble toute l’essence de la terre, du soleil, de l’air et de la mer.
Récolté à la main et séché au soleil, l’origan est aussi égréné à la main.
D’une couleur vert clair puissant, il tire sur le noisette quand il vieilli. Il a un parfum intense propre à l’origan de Pantelleria, sans arrière gout « mentholé ».
Origan de Pantelleria
A Pantelleria, on trouve une végétation composée d’environ 600 espèces différentes.
Parmi celles-ci, le Chêne vert, le Lentisque et le Pin maritime, les baies rouges de l’Arbousier et celles plus sombres du Myrte la Filaria, arbuste semper virens au parfum intense, la Rue, arbuste semper virens à peine plus haut qu’un mètre cinquante, le Ciste aux belles fleurs d’un rose soutenu, la tige tendue de la Bruyère arborescente et multiflore, l’Olivâtre et le parfumé Romarin.
Parmi les espèces endémiques du territoire, quelques variétés de Limonium méritent d’être citées – cosyrense, et parviflorum – l’Helicrysum errerae, buisson pérenne qui pousse aussi sur terrain aride et escarpé, la Medicago truncatula cosyrensis, appartenant à la famille des légumineuses.
La position particulière de Pantelleria, entre Afrique et Sicile, rend l’île idéale pour de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs qui suivent la route entre le continent africain et l’Europe.
Le premier d’entre eux est le rare Faucon de la Reine, très élégant avec son plumage rouge foncé et le Milan brun, rapace qui vole à haute altitude.
On trouve aussi les Buses aux amples ailes et au plumage varié, les Grives, passereaux de petite taille, les Bécasses, les Tourterelles, des exemplaires de Faucon crécerelle et de Faucon Pellerin.
Le Miroir de Vénus est très fréquenté par des oiseaux aquatiques comme les Canards, Limicoles, Hérons de différentes espèces, Flamands roses.
Il arrive qu’on puisse aussi observer des Grèbes huppés, des Grues, des Cigognes et les Spatules, reconnaissables pour leur bec très particulier.
Endémique à l’île est la Mésange algérienne, que l’on peut observer dans les environs de la Montagne Grande.
L’âne de Pantelleria (asino di Pantelleria ou asino pantesco en italien) est une race d’âne italienne originaire de l’île de Pantelleria.
L’âne de Pantelleria
Ses origines sont anciennes, sa présence étant constatée dès le 1er siècle. Pendant de nombreux siècles, il a partagé le quotidien des habitants de l’île.
Très rustique, capable de supporter des conditions de vie très difficiles, y compris le manque d’eau potable, il possède la capacité de marcher naturellement à l’amble. Utilisé pour le transport sur les petits sentiers escarpés de l’île, il est également recherché pour sa production mulassière. C’est aujourd’hui une espèce en voie d’extinction.
Plus grand que l’âne gris de Sicile, sa taille se situe entre 1,25 m et 1,40 m au garrot. Sa robe est fougère ou bai foncé avec un poil court, lisse et luisant. Sa tête est petite, sèche avec de grandes orbites. Son front est large et ses oreilles sont mobiles et portées haut. Le bout du nez est presque blanc. L’encolure est longue et musculeuse, et l’épaule est fortement oblique. Son ventre est blanc tout comme la face interne de ses cuisses. La croupe est plutôt large. Ses membres, très robustes et musclés, présentent des articulations sèches et larges.
Le canal ou détroit de Sicile est le détroit entre la Sicile et la Tunisie. Il divise la mer Tyrrhénienne et la Méditerranée occidentale de la Méditerranée orientale.
Canal de Sicile
L’île de Pantelleria se situe au milieu du détroit.
Au point le plus étroit du détroit, entre le Cap Feto, près de Mazara del Vallo, le Cap Bon et à près d’El Haouaria, le largeur est d’environ 145 kilomètres. Sa profondeur maximale est de 316 mètres.
Ses courants profonds se déplacent d’Est en Ouest alors que ses courants de surface se déplacent dans la direction oppposée. Cette circulation d’eau inhabituelle représente un intérêt pour les océanographes.
Le détroit est également le portail européen vers le Maghreb et l’Afrique du Nord et dispose d’un des plus important patrimoine sous-marin au monde.
On produit sur l’île de Pantelleria des câpres, qui bénéficient d’une Indication Géographique Protégée.
Plantation de câpres à Pantelleria
A Pantelleria, la câpre (le bouton du câprier) et le cucunci (la fleur du câprier) se cueillent à la main, et ce, de génération en génération. Plus la câpre est petite, plus sa saveur est délicate et son arôme prononcé. La cueillette a lieu entre mai et août et la conservation se fait traditionnellement au sel marin des salines de Trapani.
Câpres de Pantelleria
C’est un ingrédient très utilisé dans la cuisine sicilienne et maltaise. Avant utilisation, il faut les rincer à l’eau claire et les laisser tremper quelques minutes dans un grand bol d’eau. Il faut ensuite les presser pour les égoutter, avant de les utiliser.
La pratique traditionnelle de la culture de la vigne taillée en gobelet (vite ad alberello) se transmet depuis des générations dans les familles de viticulteurs et de fermiers de l’île méditerranéenne de Pantelleria.
La pratique agricole traditionnelle de la culture de la « vite ad alberello » (taille de la vigne en gobelet) de la communauté de Pantelleria
Les viticulteurs et les fermiers de Pantelleria, hommes et femmes, pratiquent la vite ad alberello dans des conditions climatiques difficiles. Les connaissances et les compétences des détenteurs et des praticiens sont transmises au sein des familles, oralement dans le dialecte local et par la pratique. Les rituels et les fêtes organisés entre juillet et septembre permettent également à la communauté locale de partager cette pratique sociale. Les habitants de Pantelleria continuent de s’identifier à la viticulture et se battent pour préserver cette pratique.
Le Sangue d’Oro de Carole Bouquet fait l’unanimité. Ce vin liquoreux particulièrement apprécié en Italie est produit sur l’île de Pantelleria en Sicile, où l’actrice possède une belle maison.
« Le Sangue d’Oro me fait rêver. Quand je mets le nez dans mon verre, je suis à Pantelleria. J’y retrouve toutes les odeurs de l’île en été » dit Carole Bouquet de son vin italien. Car ce sont bien les senteurs fruitées, de la fleur d’oranger aux fruits secs agrémentés de cannelle qui rappellent la belle île de Pantelleria au large de la Sicile.
Quand elle vient à Pantelleria, c’est d’abord pour les vacances. Puis, Carole Bouquet se laisse convaincre par ses amis : elle achète une maison sur cet îlot, tout proche de la Tunisie, en même temps que sa première parcelle. Le vendeur Nunzio Gorgone devient son vigneron. Les débuts sont difficiles, tout est à refaire, en particulier l’électricité ! C’est comme ça qu’est né le Sangue d’Oro. La James Bond girl tient à s’impliquer vraiment dans la production : elle a découvert le travail à la chaîne en mettant en bouteille la première récolte !
Le Sangue d’Oro, tout le monde s’accorde là-dessus, est un des rares vins people d’excellente qualité. C’est un Passito di Pantelleria, ces vins jaunes et liquoreux qu’on apprécie tant en Italie et qui sont produits au large de la Sicile. Seulement 10 000 bouteilles de Sangue d’Oro sont produites chaque année, ce explique le coût élevé : il faut compter une quarantaine d’euros pour 50cl de ce doux breuvage, qui s’allie parfaitement avec les plats aigre-doux selon l’actrice.
Au sud de la pointe la plus occidentale de la Sicile et bien plus proche de l’Afrique que de l’Europe, réside la « perle noire de la Méditerranée », l’île volcanique de Pantelleria, d’une superficie de 86 km carrés, située à 70 km de la côte tunisienne et à 85 km de la Sicile.
Pantelleria
La plus grande de toutes les îles siciliennes a été le premier point d’entrée de l’invasion arabe de la Sicile, au huitième siècle après J.-C. et son nom provient de l’arabe « al-Bint Rion » qui signifie Fille du vent.
Pantelleria est l’une des petites îles les plus caractéristiques de la Sicile et ne fait pas partie d’un archipel comme les Égades ou les Éoliennes. Sa côte rocheuse, parfois spectaculaire, parfois douce, s’étend sur un peu plus de 50 kilomètres, mais renferme de nombreuses choses.
Historiquement parlant, comme la plupart des îles situées en plein milieu de la Méditerranée, les civilisations dominantes (notamment les Phéniciens, les Romains, les Arabes et les Espagnols) sont venues et reparties, laissant tous leur empreinte dans un mélange de cultures entrelacées. Cependant, avec seulement 48 kilomètres de haute mer séparant Pantelleria de la Tunisie, les influences arabes sont ici les plus manifestes. Les maisons traditionnelles, ou « dammusi », ont été construites pour la première fois au Xe siècle, pendant la domination du Maghreb, et les deux vins locaux les plus célèbres, le Moscato et le Passito, sont fabriqués à partir de raisins Zibibbo, importés par les Arabes, et de nombreux noms de lieux arabes demeurent.
Comme l’origine du nom pourrait le laisser penser, le climat est dominé par les douces brises qui soufflent presque continuellement, ce qui maintient la température en dessous d’un point critique durant les mois d’été et repousse au loin les nuages de pluie en hiver (les précipitations annuelles moyennes sont seulement de 350 mm).
L’intérieur de l’île est caractérisé par des murs en pierre de lave, plusieurs sommets volcaniques et des dammusi dispersés. Ces maisons, construites en pierre de lave locale, sont recouvertes de toits en forme de dôme qui, grâce à leur forme, servent également à collecter l’eau de pluie. Les murs épais gardent la fraîcheur à l’intérieur en été et apportent une isolation en hiver. En règle générale, des écuries, une cour et un four à bois se situent autour des principaux quartiers d’habitation. Les dammusi ne comportent qu’un étage, et, grâce à leur couleur, se mélangent à la campagne environnante, en ne modifiant pratiquement pas la disposition générale de la terre.
Il est également intéressant de pousser vers les terres pour visiter la Montagna Grande, un parc national, et le plus haut sommet de l’île, qui, à 836 m offre une vue magnifique non seulement sur Pantelleria et la mer, mais aussi, par temps clair, sur la côte nord-africaine. Sur les contreforts du nord-est de la montagne, vous trouverez « Lo Specchio di Venere » (Miroir de Vénus), un lac volcanique alimenté par des sources thermales. Son nom provient de la légende selon laquelle Vénus se serait arrêtée ici pour s’admirer et pour comparer sa beauté à celle de Psyché, sa rivale en amour. Bien qu’étant le centre des sports nautiques et des thermes, cet endroit est aussi le refuge d’un grand nombre de types d’oiseaux qui prennent ici une pause, au cours de leurs marathons migratoires.
Mais c’est bien entendu la mer qui attire la plupart des visiteurs. 300 mètres de falaises, de criques, de cavernes et de grottes, longent la côte et rendent le tour de l’île vraiment intéressant à faire. Le symbole de l’île, ou du moins la particularité la plus photographiée, est « l’Éléphant », un éperon d’érosion qui est toujours relié au continent. La légende locale veut que lorsque l’île est à court d’eau, l’éléphant aspire l’eau de mer pour remplir les réservoirs !
Parmi les belles plages de Pantelleria on peut citer Martingala, Balata dei Turchi, Faraglione et Arco dell’Elefante, qui ont des accès faciles. De nombreuses plages sont situées dans des criques joignables en bateau. A visiter: les magnifiques grottes chantées par Homère, qui place dans l’une d’entre elles l’héroine Calypso, dont Ulysse tombe amoureux.
L’eau de la mer environnante indique que la diversité des espèces marines est impressionnante et que plusieurs espèces, comme les phoques moines, qui ne sont plus visibles dans d’autres secteurs de la Méditerranée, peuplent les eaux. Des bancs de dauphins sont aussi des visiteurs fréquents et offrent l’occasion d’une excellente plongée.
Pantelleria a également beaucoup à proposer d’un point de vue gastronomique. Comme toute île qui se respecte, le poisson est roi, et d’excellente qualité. Parmi les autres spécialités locales qui sont à essayer, on trouve la ricotta et les raviolis à la menthe, le pesto pantesco (huile d’olive, tomates, ail, basilic et poivrons), les câpres (l’un des principaux produits agricoles de l’île), le couscous de poisson, et le Sciakisciuka, un ragoût méditerranéen épicé servi avec des courgettes. Tout cela pouvant être accompagné d’une bonne dose de Passito di Pantelleria, un vin de dessert vraiment excellent.
Levanzo est une toute petite île couverte de collines, et bordées de côtes rocheuses.
Les maisons toutes simples de ses 200 habitants s’accrochent au pied d’un amphithéâtre de pics gris, striés de taches de verdure qui se prolongent en vagues de garrigues.
Un sentier côtier face au soleil serpente jusqu’à la cala Minolla, une crique aux eaux émeraude.
Plus à l’ouest, la cala Tramontana fait miroiter sa piscine naturelle, avec des roches rougeoyantes.
Levanzo
Dans certaines grottes comme la Genovese, on trouve des graffitis de l’époque néolithique.
En 241 avant JC, les Romains conquirent ces îles et s’en rendirent maîtres après l’ultime bataille navale de la première guerre punique, au cours de laquelle la flotte de Carthage fût vaincue.
Après la chute de l’empire romain, les îles tombèrent aux mains des Vandales et des Goths puis des Sarrasins. En 1081, les îles furent occupées et fortifiées par les Normands. Par la suite, elles connurent le même destin que la Sicile jusqu’au 16ème siècle, quand elles devinrent la propriété des Pallavicini-Rusconi de Gênes, puis des Florio en 1874.
Les plats caractéristiques des Egades sont à base de couscous et de spécialités liées à la pêche, l’espadon grillé et le lattume (spécialité sicilienne et sarde) de thon frit. Le thon à l’huile d’olive, la Bottarga et le thon salé, sont mis en conserve.
A 37 km de la côte trapanaise, Marettimo est la plus éloignée des îles Egades, et la plus montagneuse.
L’histoire de l’île est constituée, comme celle de toute la zone, de dominations de peuples différents qui s’alternent les uns les autres. Anciennement appelée Hiera, elle prend aujourd’hui le nom des deux éléments qui la composent: la mer et le thym, métaphore de la montagne.
Marettimo a son plus haut sommet au Monte Falcone, qui culmine à 686 mètres, au sommet duquel la vue est spectaculaire. Dans les jours de ciel clair, on peut voir la côte de l’Afrique, l’île de Pantelleria, Marsala et Palerme.
Les côtes de l’île de Marettimo sont plein de grottes accessibles seulement par voie maritime. Les plus importants sont la grotte du Chameau, la grotte de Tonnerre, et la grotte marine Perciata. La Grotte de la Nativité, toute en calcaire, a permis la formation de stalactites et stalagmites qui ont été érodées par la mer et du vent. Le nom de cette grotte est dû aux formes des stalactites, qui ressemblent aux personnages d’une crèche de la nativité.
Marettimo
A Marettimo, il ne faut pas manquer de déguster une brioche accompagnée de Granita aux mûres, une spécialité locale.
Favignana est l’île qui se trouve juste en face de Trapani. Elle fait partie de l’archipel Egadi, également appelé les îles Egades. L’île est la plus grande de l’archipel et celle qui compte le plus d’habitants (environ 4 000).
L’île tire son nom du vent chaud Favonio qui vient de l’ouest et rend le climat particulièrement doux. Autrefois elle était appelée Aegusa, en raison de sa forme de papillon. Elle ne mesure que 14 km ², mais offre de belles plages de sable fin (Lido Burrone, Cala Azzurra, Cala grande et Cala rotonda), de pittoresques petites criques aux eaux limpides le long de la côte rocheuse, et une belle montagne de 314 mètres d’altitude, le Monte Santa Caterina. Le tour de l’île ne fait que 33km, les routes sont plates et il est agréable de s’y promener en bicyclette.
La ville de Favignana s’articule autour du port, qui entretient les liens avec le continent et les autres îles de l’archipel. En ville, on trouve plusieurs restaurants et cafés. Pendant les mois chauds de l’été, l’île est très fréquentée par les Siciliens en vacances. Certains y ont leur résidence d’été, tandis que d’autres y viennent juste pour la journée lorsque le temps est beau pour profiter des belles plages.
L’île est habitée depuis l’époque phénicienne, moment de la fondation de la ville. Puis ce furent les Normands à conquérir et fortifier l’île au XIè siècle : le fort Forte San Giacomo abrite aujourd’hui une prison. Le Forte Santa Caterina se trouve au sommet du mont.
La Tonnara de Favignana, lieu de capture et de traitement du thon, est l’une des rares survivantes en Italie. Elle est encore active. Chaque année en mai, des touristes viennent assister au spectacle de la mattanza (abattage) du thon. Cet évènement est de moins en moins renouvelé par manque de thon.
Favignana
Filicudi est une île d’origine volcanique qui fait partie de l’archipel des Éoliennes, au nord de la Sicile. On y arrive en bateaux de Naples, de Palerme, ou de Milazzo, sur la côte sicilienne.
Filicudi
Filicudi a une surface de 9,7 kilomètres carrés et elle est encore à l’abri du tourisme sauvage. Son mont le plus haut, Fossa Felci, atteint 774 mètres de hauteur. Les trois villages: Filicudi Porto, Pecorini et Valdichiesa, reliés par l’unique route goudronnée, comptent 250 habitants, mais pendant l’été leur nombre s’élève à 3000 environ.
On peut visiter les ruines d’un village du Néolithique près de Capo Graziano, où l’on travaillait l’obsidienne. Parmi les beautés naturelles de Filicudi il faut signaler la grotte Bue Marino, et le rocher du Giafante. Les spécialités locales sont les figues et les capres de l’île.
L’île de Filicudi est protégée en tant que parc régional déclaré Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco.
Ulysse (Odusseus en grec) était le fils de Laërte et d’Anticlée, il est le plus célèbre des Héros de la mythologie grecque.
Le périple d’Ulysse
Roi d’Ithaque, il est marié à Pénelope et il est le père de Télémaque. Son intelligence supérieure le fait apprécier de tous, elle servira très bien pendant la guerre de Troie à laquelle il a participé.
Ulysse, roi sage et fin orateur, est le favori d’Athéna. Il tient une place importante dans le conseil des rois. C’est lui qui eut l’idée de la ruse du Cheval de Troie.
Lorsque la guerre de Troie fut finie, il tenta de retourner dans son royaume. Mais la colère de Poséidon compliqua son voyage et le fit errer sur la mer pendant de longues années où il rencontra bien des embûches et eut bien des aventures.
Les sirènes tentèrent de le charmer par leurs chants et le précipiter sur les rochers. Sa lutte contre le Cyclope, la nymphe Calypso qui le garda prisonnier dans son île pendant 8 ans. Sa lutte contre la magicienne Circé qui changeait les hommes en animaux.
Il descend aux Enfers où il revoit des Héros qu’il connait bien, tel que Agamemnon, Achille, Ajax le Grand et d’autres. Éole, le dieu des vents, lui donna une outre contenant un vent pour l’aider dans son voyage de retour. Mais l’équipage ouvrit l’outre pendant le sommeil d’Ulysse, ce qui les ramena en Éolie.
Il lui fallut 20 ans pour retrouver son royaume, sa femme Pénelope et son fils Télémaque. On appelle l’Odyssée d’Ulysse, l’histoire et le récit de ses aventures.
Plus tard il entreprit un autre voyage, oublia Pénelope. Il se remaria. De retour à Ithaque Télégonos, un fils qu’il avait eu avec Circé le tua. Télégonos épousa Pénelope, et son fils Télémaque épousa Circé.
La mort d´Ulysse marqua la fin de l’âge des Héros.
Tout au long du périple d’Ulysse que nous narre Homère dans « L’Odyssée », le roi d’Ithaque visite la Sicile au gré des caprices des dieux.
Le voyage d’Ulysse en Sicile
Ulysse, s’attardant avec ses compagnons au pays des Lotophages (sans doute une escale dans l’île de Djerba, en Tunisie), embarque pourtant et quitte les côtes tunisiennes. Le vent du sud, le Notos, pousse alors l’expédition jusqu’aux pieds de l’Etna… Ulysse y découvre un pays habité par des créatures sauvages à un oeil, les cyclopes.
Ces géants avaient pour maître Polyphème, le fils d’Hephaïstos qui dévora une poignée des compagnons d’Ulysse avant que celui dont le nom est Personne ne se joue de lui et ne l’aveugle d’un pic affûté, provoquant une colère mémorable de Polyphème qui jeta des rochers immenses pour tenter de couler le navire d’Ulysse, fuyant au large de Catane.
Ulysse, au gré de ses pérégrinations, parvient sur une île « encerclée de bronze » : c’est là que vit Eole, dieu des vents, ce dieu à qui l’archipel des îles Eoliennes doit son nom. Ulysse y reçoit bon accueil. Eole lui fait même don d’une outre qui contient tous les vents dont il a besoin pour regagner Ithaque au plus tôt…
Mais alors que les côtes de la patrie d’Ulysse, où l’attend Pénélope, sont déjà en vue, voilà que la curiosité pousse les compagnons d’Ulysse, endormi, à ouvrir l’outre, déchaînant les vents qui ramènent le navire jusqu’au Stromboli…
Eole, en colère, refusera d’aider de nouveau Ulysse.
Résistant au chant des sirènes (au large de la ville de Sorrente), Ulysse et ses compagnons doivent traverser l’un des points les plus dangereux de la Méditerranée, le détroit de Messine (nommée le « port creux »).
Le détroit est gardé, selon la mythologie, par deux créatures redoutables demeurant de part et d’autre du rivage : Charybde, fille de Poséidon et de Gaia, et Scylla, une nymphe que la magicienne Circé avait transformée en monstre, gardant les portes de la Calabre.
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Le Stromboli, dans les îles Eoliennes, ou îles Lipari, au nord-ouest de la Sicile, présente, depuis plus de 3 000 ans, des explosions et parfois, des coulées de lave qui dévalent ses pentes.
Le Stromboli est ainsi dénommé le phare de la Méditerranée.
En effet, par cette activité, le Stromboli, ainsi que le volcan Vulcano (également dans les îles Eoliennes, avec Salina, Panarea, Filicudi et Alicudi) quand il était en éruption, constituaient des repères bien visibles pour les navigateurs grecs et étrusques : ces derniers se savaient proches de la Sicile.
Ulysse
Ainsi, Ulysse au cours de son errance, débarque après s’être échappé du Cyclope, sur l’île du roi Éole. Homère décrit (chant X) ce royaume comme une » île qui flotte : une côte de bronze, infrangible muraille, l’encercle tout entière, une roche polie en pointe vers le ciel « .
Homère situe sur l’île du roi Eole l’ouverture par où s’échappent les vents… et pour certains philosophes Grecs comme Aristote aussi. Cette idée perdura jusqu’au 18e siècle, les vents étant sensés provenir des cratères des volcans.
De nos jours
Aujourd’hui, le principal village habité, Stromboli, au nord-est de l’île, est formé par les quartiers de San Vincenzo (anciennement bourg des agriculteurs), Scari, San Bartolo, Ficogrande (anciennement bourg des armateurs) et Piscità près de la plage.
Au sud-ouest, il y a le village Ginostra seulement rejoignable par un difficile sentier depuis le sommet, ou par la mer. En hiver il n’y réside qu’une dizaine d’habitants. Ginostra s’enorgueillit du titre de Porto piu piccolo d’Italia (plus petit port d’Italie). Les bateaux de ligne réalisent à chaque voyage un exploit pour y accoster, et les marchandises étaient encore récemment transportées à terre à dos d’âne.
Alicudi, l’antique Ericusa, doit son nom aux touffes de bruyère dont est recouverte une bonne partie de l’île. La superficie de l’île est de 5,2 km², pour 105 habitants.
Alicudi
C’est une petite île volcanique de forme conique. Elle est l’île la plus occidentale de l’archipel des îles Éoliennes. Son point culminant est le stratovolcan Monte Fillo dell’Arpa qui culmine à 675 mètres d’altitude.
La pente occidentale de l’île est raide et déserte. Le côté oriental est formé de différents plans, et parsemé de maisons parmi lesquelles se dresse, dans une position pittoresque, l’église de Saint-Barthélemy. Parmi les lieux caractéristiques, on notera le Serro della Farcona, entouré de hauts précipices, et le Timpone delle Femmine, situé lui aussi dans un lieu inaccessible. C’est là que se réfugiaient les femmes pendant les incursions sarrasines.
En faisant le tour de l’île, on avance dans une variété de panoramas: des pentes en terrasses couvertes de buissons et de figuiers de Barbarie, de hautes côtes à stratifications de roches noires et de congloméré rougeâtre, d’étroits ravins, des vallons, et une succession de hauts précipices.
Des fragments de céramique d’âge romain ont été trouvés épars sur la côte orientale de l’île.
La terre, d’origine volcanique est particulièrement fertile. Les produits principaux d’Alicudi sont l’olivier, la vigne, et la pêche.
Pour les déplacements sur Alicudi, seuls les mulets sont utilisés. Il n’y a pas de voitures.
L’île de Salina est une des plus méconnues des îles Eoliennes. Peuplée depuis l’Antiquité, son nom provient de l’exploitation du sel à la mine de Lingua.
La superficie de l’île est de moins de 27km2. Deux volcans inactifs sont situés aux extrémités de l’île, Le Fossa delle Felci (962 mètres), et le Monte dei Porri.
On ne peut évoquer le nom de Salina sans oublier que le personnage principal du film Le Guépard (roman de Tomaso di Lampedusa) porte le nom de Prince de Salina. Jamais l’île ne fût une principauté, à la différence de Lampedusa, dont le propre grand-père de l’écrivain fût le dernier Prince.
Les communications sont faciles, car toute l’île est parsemée de chemins et de routes. On peut louer une petite moto (motorino) à Santa Marina, pour visiter l’île, et les sites non desservis par le bus, comme Punta Perciato.
Depuis Santa Marina, port d’arrivé du ferry, on peut traverser l’île jusqu’à Malfi, et atteindre Pollara, avec son incroyable falaise.
Au retour, on prendra le détour vers la plaine de Valldechiesa où se trouve le sanctuaire de Madonna de Terzito, du 16ème siècle.
Des faucons, introduits à l’origine du Madagascar, nichent sur les pentes del Pizzo del Corvo. En descendant vers la mer, on arrive à Rinella, une village de pécheurs typique, très apprécié des plongeurs. Les fonds marins y sont riches et préservés.
Rinella
On goutera aussi aux câpres, qui sont une spécialité de l’île, et au vin local, le Malvasia delle Lipari.
L’île de Lipari est la plus étendue et la plus peuplée des Iles Eoliennes, avec une superficie de 32 km².
Lipari
Sa cime la plus élevée, la Chirica, se dresse à 602 m. Une colline entière est composée d’obsidiennes, une autre de pierres ponce. Des phénomènes assez fréquents trahissent l’activité souterraine : il y a des sources thermales et des exhalaisons de vapeurs chaudes.
La ville de Lipari est au pied du mont Sant’Angelo où l’on voit un vieux castel, et le palais épiscopal. On a trouvé près de là des ruines de bains antiques, et beaucoup de tombes grecques. Le temple d’Artémis, ou de Diane, était érigé sur ce lieu, et toute la plaine porte encore le nom de Diana.
Cathédrale de Lipari
La ville de Lipari (Lipara, c’est à dire: la grasse) justifie l’origine de son nom. Son commerce de vin de Malvoisie, de raisins secs et d’huile, de pierre ponce, de soufre et d’alun, et la pêche très abondante ont de tout temps été des sources de richesses.
Mais l’eau manque, ce qui empêche la culture de l’oranger. Les habitants sont habitués à la consommation de l’e
Dans les temps antiques, Vulcano était appelée Therasia, puis Hiera, sacrée pour le dieu Vulcain, d’où son nom actuel.
C’est une des plus surprenantes des îles de l’archipel éolien, avec Stromboli.
Situé à 20 km au nord de la Sicile, elle n’est séparée de Lipari que par un détroit d’environ 750 mètres de large.
L’île est un ancien volcan, formée de plusieurs cratères dont le plus important, désormais éteint, est la Fossa Vulcano. Les autres sont le Vulcanello (123 m) au nord, le Monte Aria (500 m) au sud.
Cratère de Vulcano
Bien que la dernière éruption date des années 1888-1890, le volcan n’a jamais cessé de donner des signes de son activité et même aujourd’hui, avec des phénomènes divers : fumerolles, jets de vapeur, phénomènes sous-marins, présence de boue sulfureuse, qui est appréciée pour ses propriétés thérapeutiques.
Les nombreuses fumerolles au nord continuent à émettre de l’acide borique, du chlorure d’ammonium, et du soufre.
Avant le développement touristique des années quatre-vingt, l’économie de l’île était principalement basée sur l’agriculture. Aujourd’hui, en dehors du tourisme qui est de loin la plus importante source de revenus, il reste la culture de la vigne.
La mythologie grecque désignait l’île comme le lieu de la forge d’Héphaïstos, dieu du feu et du fer, qui fut aidé par les Cyclopes.
C’est l’île la plus petite et la moins élevée des Îles Éoliennes, avec 421 mètres à son point culminant, (Timpone del Corvo), mais également la plus ancienne.
Panarea, avec les îlots de Basiluzzo, Spinazzola, Lisca Bianca, Dattilo, Bottaro, Lisca Nera (qui ne compte plus que quelques restes), les rochers des Panarelli et des Formiche (des Fourmis), forment un minuscule archipel.
L’île attire de nombreux touristes grâce à sa côte intacte, ses éruptions sous-marines, et sa vie nocturne. Le lieu d’accostage touristique est le quartier de San Pietro, avec ses typiques maisons, boutiques et magasins.
Panarea est une île toute petite, où l’on peut circuler à pied tant elle est à taille humaine, pour visiter les trois petits villages qui la composent : Ditella, San Pietro et Drauto.
Panarea
L’une des particularités de l’île est le village de huttes datant de l’âge de bronze que l’on trouve en direction de la Punta Milazesse, dont les vestiges ont été mis au jour au milieu du 20ème siècle. Ces vestiges datent du 14ème siècle avant JC, et de nombreux objets issus des fouilles menées en ces lieux sont exposés au musée archéologique éolien de Lipari.
L’une des activités préférées des touristes, outre les plages de la Cala Junco ou de la Spiaggia Fumarola, est la plongée sous-marine. Une plongée autour de l’île permet de voir les épaves des nombreux bateaux qui se sont échoués autour de Panarea, et notamment une épave datant de l’époque romaine, ainsi qu´une épave d’un navire anglais échoué au large.
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Les septs îles qui pointent à la surface de la mer et font face à la côte nord orientale de Sicile sont de nature volcanique, âpre et sauvage.
Les iles Eoliennes, au nord-est de la Sicile
Le mythe suggère qu’elles furent les demeures du Dieu du Vent, Eole, et qu’Ulysse y aurait séjourné. Réfugié dans l’île entourée de murs de bronze (probablement Lipari), il y aurait rencontré le monstre Polyphème et ses compagnons légendaires, forgerons sous le commandement du Dieu du feu (dont l’île Vulcano se réclame).
Les éoliennes étaient des volcans sous-marins qui ont émergé des eaux il y a environ 700 000 ans dans l’ordre suivant : Panarea, Filicudi, Alicudi, Salina, Lipari, Vulcano et enfin Stromboli, qui a environ 40.000 ans. La toute dernière émersion fût celle Vulcanello (petite péninsule à côté de l’île de Vulcano), advenue en 183 avant JC. Les dernières coulées en provenance du mont Pelato (Lipari) sont advenues il y a environ 1500 ans.
Les éruptions volcaniques se sont succédé au fil des ans pendant des millénaires. Du fait de leurs différentes natures, elles ont engendré des phénomènes variés : La pierre ponce, tellement légère qu’elle peut flotter sur l’eau. Mais également la lave qui, une fois refroidie, formait un verre volcanique noir et tranchant. Ce verre : l’obsidienne était tellement tranchant qu’il fût utilisé pour la fabrication d’outils aiguisés.
L’exportation de l’obsidienne dans toute la méditerrannée a permis à Lipari, notamment, de bénéficier d’une grande richesse économique. Aux environs des 2500 ans avant JC, avec l’avènement de l’ère du métal, le marché de l’obsidienne a perdu beaucoup de son importance. Cependant, grâce à son excellente position géographique, Lipari n’en a pas trop souffert. Vers la fin de l’ère du bronze et le début de l’aire du fer, Lipari fût envahie par un peuple en exil qui avait été chassé de la péninsule italienne. Leurs productions artisanales nous laissent penser qu’ils appartenaient à la civilisation « villanoviana ». dans les siècles VII et VI avant JC, les éoliennes ont été pillées par les invasions étrusques. La colonisation grecque viendra ensuite changer le cours des choses.
En 580 avant JC des exilés et aventuriers en provenance des colonies spartes de Cnido en Asie mineure débarquent à Lipari. Ils s’allient à la population locale et chasseront les étrusques. En 264 avant JC, lorsque la première guerre punique explose, Lipari s’allie avec les Cartagénois, subissant alors des attaques à répétition de la part de la flotte romaine. En 252 avant JC, le consul de Rome Caio Aurelio parvient à soumettre les îles à Rome.
À la chute de l’empire romain, les îles traversent une période difficile. La domination bizantine accentue cette décadence qui se prolongera avec l’occupation arabe de 827 à 1061. Les normands permettront aux îles de prendre un nouveau départ. Le grand comte Ruggero fera en sorte qu’une communauté bénédictine puisse s’y installer. En 1131, l’évêché de Lipari est reconstitué. Les îles éoliennes profiteront d’une nouvelle période de prospérité grâce aux privilèges que leur concèderont ces différents gouverneurs.
En 1544, une flotte turque détruit Lipari après 11 jours d’assault et remporte avec elle 8000 habitants qui seront destinés à l’esclavage. Après une longue période de reconstruction, les habitants des îles parviendront à nouveau à atteindre le nombre de 10 000 en 1691. Au début du XIX siècle, Lipari redevient l’escale obligatoire de plusieurs lignes maritimes, ce qui contribue fortement au développement économique et démographique des îles éoliennes. En 1891, les habitants sont plus 20 000 mais une crise économique liée au phylloxera provoquera la destruction de nombreuses vignes et conduira à l’exil de quasiment 50% des habitants des îles.
Aujourd’hui, l’industrie extractive, l’agriculture, la pêche et le tourisme sont les composantes principales de l’économie éolienne. La pierre ponce alimente l’industrie extractive, l’agriculture éolienne concerne essentiellement la production de câpres mais aussi de raisins secs et par dessus tout du fameux vin malvasia, connu dans le monde entier pour sa qualité et ses caractéristiques uniques. Au cours des cinquante dernières années, le boom touristique a conduit à un bien être économique sans précédent. Les éoliens sont très attachés à la conservation de ce leadership touristique. En 2000, les îles éoliennes ont été déclarées Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’UNESCO.
Étienne du Perche est le fils illégitime de Rotrou II, comte du Perche.
En 1166, il est invité à Palerme par sa cousine, la reine Marguerite de Sicile, régente du royaume sicilo-normand lors de la minorité de son fils, le roi Guillaume le Bon. Malgré son jeune âge (il a une vingtaine d’années), il est nommé chancelier du royaume la même année.
Quelques mois plus tard, il devient en 1167 archevêque de Palerme, capitale du royaume.
Étienne du Perche, par son manque d’expérience et ses maladresses, par son incompréhension de la société multi-culturelle normando-sicilienne, et par son favoritisme envers ses proches qui l’ont suivi en Sicile, est vite mal-aimé par les fonctionnaires locaux, ainsi que par la population musulmane, encore nombreuse à Palerme et en Sicile malgré les tensions qui ont débuté au début des années 1160 sous le règne de Guillaume le Mauvais.
Haï, menacé, il doit se retirer à Messine en décembre 1167 tandis que complots et rumeurs entraînent le massacre des Français, un avant-goût des célèbres « vêpres siciliennes », au grand regret du roi Guillaume et de sa mère Marguerite
Étienne est alors contraint de quitter l’île à la fin de l’été 1168. Non sans difficultés, il parvient avec un petit groupe d’hommes à fuir la Sicile à bord d’un navire et se rend en Terre Sainte, dans le royaume de Jerusalem où il meurt peu après, victime d’une grave maladie, en 1169.
Porto Empedocle est une commune de moins de 20 000 habitants de la province d’Agrigente, sur la côte sud-ouest de la Sicile.
Porto Empedocle a longtemps servi de port pour Agrigento, la capitale de la province du même nom. Le centre-ville historique, avec ses rues étroites et tortueuses, offre aux visiteurs des sites valant d’être explorés, comme la cathédrale. En dehors de la ville, la principale attraction est la Vallée des temples et les musées adjacents.
La mairie de Porto Empedocle a demandé de changer son nom en Porto Empedocle Vigata pour célébrer son auteur fétiche, Andrea Camilleri et le personnage de Montalbano.
Porto Empedocle
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Salvo Montalbano est un personnage de fiction récurrent de l’œuvre d’Andrea Camilleri, un commissaire de police de la bourgade fictive de Vigata, en Sicile, mais qui est en fait Porto Empedocle.
Salvo Montalbano
Il s’exprime dans un mélange d’italien et de sicilien, inimitable. Par exemple, il se présente en disant en italien « Montalbano sono« , litt. « Montalbano, je suis« , en mettant le verbe être à la fin de la phrase, comme en syntaxe sicilienne.
Ses colères, sa boulimie pour les plats typiques, en particulier les arancini, son amour contrarié avec la Génoise Livia, ses enquêtes sur la mafia et sur les faits sociaux siciliens autour de la drogue, les réfugiés, et les faits divers, ont conquis le public italien.
Une première série télévisée, Il Commissario Montalbano, mettant principalement en scène les romans de Camilleri a été diffusée sur la RAI, et a été suivie d’une seconde série, Il giovane Montalbano, au scénario de laquelle Camilleri a collaboré, et dont l’action se situe environ vingt a
Marsala doit son renom international au vin qui y est produit. Ses habitants, cependant, tout en étant extrêmement fiers de leur nectar ambré, sont tout aussi enthousiastes pour le long et illustre passé de leur ville.
Le nom actuel, découlant de l’arabe « Marsa Allah », qui signifie « Port de Dieu », nous donne une idée de l’importance stratégique de la ville d’autrefois. Avant les Arabes, cependant, il y avait les Romains, et avant les Romains, les Carthaginois. Ce sont ces derniers, sous Himilcon, qui ont construit le grand port et la forteresse inattaquable en 396 avant JC, en remplacement de Mozia, qui avait été détruite l’année précédente.
La forteresse fut si bien construite et située que, quand Pyrrhus l’assiégea, il ne put même pas réussir à obtenir une victoire à la Pyrrhus. Quelques temps après, les Romains s’y essayèrent mais encore une fois sans succès. Enfin, elle fut remise à Rome en 241 avant JC, dans le cadre du traité de paix signé à la fin de la première guerre punique. Les Romains ne tardèrent pas à reconnaître le potentiel de la ville qui fut bientôt, une colonie romaine florissante, avec des droits municipaux et servit de point de départ pour le commerce et le développement de l’empire en Afrique. Cicéron, qui y passa un certain temps, l’a décrite comme une ville merveilleuse.
Les Vandales la traversèrent, détruisant presque tout ce qu’ils trouvaient sur leur passage. Les Arabes la transformèrent, une fois de plus, en un port et un lieu de commerce prospères.
Quelques centaines d’années plus tard, ce fut au tour des Anglais, qui ne réussirent cependant pas à la conquérir, mais s’en servir plutôt pour faire du vin. Le premier homme sur place fut John Woodhouse, qui découvrit le vin local en 1773. Il l’apprécia et pensa qu’il pourrait être très prisé dans son pays natal. Si le vin devait survivre à la traversée de l’océan, il devrait cependant être fortifié en y ajoutant de l’alcool, et c’est ainsi que naquit le vin de Marsala. Il s’est avéré aussi populaire en Angleterre que Woodhouse l’avait espéré et il s’installa définitivement à Marsala pour commencer sa production massive en 1796. Plusieurs autres anglais suivirent, notamment Ingham et Whitaker.
Le vin n’était toutefois pas la seule chose reliant l’Angleterre au Marsala. La cathédrale, construite sur l’emplacement d’une ancienne église romane, est dédiée au plus célèbre des saints anglais, Thomas Becket.
L’autre date importante dans le cursus de Marsala se situe en 1860, année où Garibaldi et ses « mille » hommes débarquèrent dans la ville pour commencer leur unification de l’Italie. Les citadins l’accueillirent à bras ouverts et des centaines d’entre eux rejoignirent son armée alors qu’ils avançaient dans l’île.
Marsala
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Mazara del Vallo a été fondée au IXème siècle avant JC par les Phéniciens, qui l’utilisèrent comme centre stratégique pour leurs intérêts commerciaux en méditerranée. Après s’être laissée emporter par le cours de l’histoire sicilienne, Mazara devint vite une partie de la Magna Graecia, et servit de port à sa ville voisine Selinonte, puis aux Romains, qui assistèrent, au cours de leur domination, à la naissance du fils le plus célèbre de la ville, San Vito, au IIIème siècle après J.C. Après une vie parsemée de miracles, dont la guérison du fils de Dioclétien de l’épilepsie, San Vito fut martyrisé à Rome en 303 après JC par ce même empereur, ingrat.
Il faudra attendre les Arabes, qui l’envahirent en 827, pour que le potentiel de Mazara soit pleinement réalisé. Sous leur domination, la ville prit plus d’importance sur l’île en devenant la deuxième ville après Palerme. Aujourd’hui encore des influences maghrébines sont visibles dans les rues de la ville, en particulier dans le quartier historique de la Casbah, où environ 3 000 personnes, principalement des Tunisiens, vivent, travaillent et étudient. Les Arabes développèrent les activités maritimes et commerciales traditionnelles de Mazara, mais en firent aussi un important centre administratif, culturel et juridique.
Après les Arabes, les Normands arrivèrent en 1027, avec à leur tête le roi Roger I. Une cathédrale fut construite sur le site d’une mosquée puis de nombreuses autres églises suivirent bientôt, notamment quelques-unes encore visibles de nos jours : la Chiesa di San Nicolo Regale, et la Chiesa della Madonna delle Giummare. Alors qu’il faisait des recherches pour son célèbre « Livre de Roger », commandé par le roi normand Roger II, le grand explorateur, voyageur, géographe et cartographe Ibn Idrisi visita Mazara et en conclut que c’était « une ville superbe et sublime ».
Après le règne de l’empereur Frederick II, Mazara del Vallo déclina petit à petit jusqu’à arriver dans un anonymat provincial. Après être passée au travers des tribulations et dominations successives des Aragonais, Bourbon et Habsbourg, elle fut finalement « libérée » par Garibaldi en 1860 pour rejoindre la nouvelle Italie unifiée.
Mazara del Vallo
Le grand événement important qui s’ensuivit par la suite dans l’histoire de Mazara del Vallo, survint dans la nuit du 4 Mars 1998. Le capitaine Francesco Adragna et son équipage partirent en bateau pour effectuer leur déplacement nocturne habituel, se dirigeant vers leurs lieux de pêche préférés au large de la côte ouest de la Sicile. Tout se passait comme d’habitude et la prise avait été satisfaisante. Mais soudain, alors qu’ils remontaient l’un des filets, les pêcheurs eurent la surprise de leur vie : s’extirpant de la mer, tête la première, apparaissait une remarquable statue en bronze d’un satyre dansant de deux mètres. Chose encore plus incroyable, quelques mois plus tôt, le même capitaine Adragna avait pêché une jambe en bronze appartenant, comme cela allait être révélé plus tard, à la même statue.
Le Satyre dansant est une œuvre d’art, pleine de vigueur, d’enchantement et de mouvement. La tête est rejetée en arrière dans une allégresse toute bachique tandis que les oreilles délimitent une chevelure flottante et que les yeux, remarquablement intacts, sont perçants et un peu fous. Le torse parfait est penché en avant en plein élan, équilibré par une fesse ronde et une jambe aérienne traînant en arrière. On sait peu de choses sur la provenance ou la période de fabrication exactes de la statue, mais les experts estiment qu’elle remonterait à une époque comprise entre le IVème et le Ier siècle avant JC.
Le Satyre
Après cinq années de restauration, le Satyre dansant fut exposé pendant quelques mois au Palazzo Montecitorio, siège du Parlement italien à Rome. Depuis lors, lorsqu’elle n’est pas exposée à l’étranger, la statue réside au Museo della Satira Danzante dans le centre de Mazara del Vallo.
Sciacca se situe sur la côte sud de la Sicile, entre Agrigente et Sélinonte, deux endroits devenus très célèbres pour leur richesse archéologique.
Sciacca en revanche n’est pas connue pour ses découvertes archéologiques, mais plutôt pour ses thermes. Déjà appréciées par les Grecs et les Romains, ces thermes ont inspiré les Sarrasins qui, durant leur longue domination sur la ville, ont donné à la ville le nom de Syak, qui en arabe signifie baignade.
Avec le temps, Sciacca est également devenue célèbre pour sa fabrication de poterie, et en particulier de tuiles. Et ainsi la ville est ornée de tuiles, et même les escaliers du port sont décorés de carreaux de différents artistes.
La grande place du port est le cœur de Sciacca. Elle surplombe la mer et offre une vue fantastique, non seulement sur la mer mais aussi sur la colline et la ville colorée. Sciacca est le premier port de pêche d’Italie ; son port est donc l’endroit le plus animé et le plus dynamique de la ville. Le reste de la ville offre la découverte de divers monuments, dont la cathédrale normande. Ici les styles et les époques se mélangent sans suivre de logique précise.
Port de Sciacca
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Il suffit parfois d’une simple découverte archéologique pour relancer une mythique légende.
Lors d’une expédition au large des côtes de la Sicile, une équipe d’archéologues italiens a découvert des lingots dispersés sur le fond marin. Les analyses menées sur ces vestiges témoignent d’une composition inédite qui pourrait bien correspondre à celle de l’orichalque. Décrit dans de nombreux textes antique, ce métal rare proviendrait, selon le philosophe grec Platon, de l’île légendaire d’Atlantide.
L’épave du bateau
Au total, 39 lingots de forme rectangulaire ont été remontés à la surface. Ils ont été retrouvés aux abords d’une épave gisant dans les eaux peu profondes, à 300 mètres au large de la ville de Gela. L’embarcation aurait échoué il y a près de 2.600 ans. Selon les archéologues, le bateau était en provenance de la Grèce ou de l’Asie mineure et se rendait en Sicile. Elle transportait à bord le métal, destiné à être utilisé comme ornement lorsque, prise dans un violent orage, elle aurait sombré avec son précieux butin dans les profondeurs de la mer.
Selon les historiens, l’orichalque est un alliage ressemblant au laiton, fabriqué à partir de zinc, de charbon et de cuivre. Les lingots nouvellement découverts ont été soumis à une analyse par fluorescence à rayons X afin de mettre en évidence leur composition.Les résultats de cette expérience indiquent une proportion de 75 à 80% de cuivre, de 15 à 20% de zinc et des traces de nickel, de plomb et de fer. Cette caractéristique a ainsi poussé les chercheurs à penser qu’ils se trouvaient face à de l’orichalque.
Cette découverte confirme qu’un siècle après sa fondation, Gela est devenue une ville riche avec des artisans spécialisés dans la production d’artéfacts précieux. Ainsi, les lingots étaient très certainement destinés à ces commerces et à la fabrication de nouveaux produits.
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La ville de Licata est située au sud de la Sicile, à 60 miles de Malte, 110 miles de Lampedusa, 90 miles de Pantelleria, 140 miles de la Tunisie, et à 350 miles de Corfou.
Si Licata est aujourd’hui connue des plaisanciers pour abriter la Marina di Cala del Sole, Phintya, probable nom de la puissante Licata d’époque grecque (IVème siècle av. JC), conserve les traces de son passé.
Licata
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Près de l’hôpital “San Giacomo”, se trouve la grotte rupestre « Ipogeo Stagnone Pontillo » caractérisée par trois grosses colonnes qui soutiennent la voûte. Il s’agissait d’un tombeau monumental ou d’un lieu de culte, de probable origine Néolithique (5.000 av. JC), qui présente des parois décorées avec des graffiti et gravures en différentes langues et de différentes époques témoignant le passage des phéniciens, des ibériques, et des arabes. On y a retrouvé un véritable trésor, le “Tesoretto della Signora”, constitué par des bijoux en or et par 400 pièces d’argent.
Un autre site est celui de la Grangela, dans le centre ville. C’est un ancien puits profond 17 mètres, il permettait l’approvisionnement hydrique de la ville.
Le phrourion (avant-poste militaire grecque) de Falaride, se trouve au sommet de la colline du mont « Sole » (171 m) sur la mer. Ici se trouvent des pierres mégalithiques disposées à former un mur construit, selon la légende, par Falaride, le tyran d’Agrigente au VI siècle av.JC, passé à l’histoire pour la cruauté d’une de ses inventions : le fameux taureau de bronze, un instrument de torture était chauffé au feu avec, à son intérieur, le coupable. La cruauté de la punition consistait dans le fait que le taureau avait la bouche ouverte, laissant sortir les cris de celui qui était dedans, de façon à ce qu’on aurait cru entendre les mugissements de l’animal, comme s’il était vivant.
Aujourd’hui, il y a plusieurs belles plages de baignade à Licata et dans les environs. La Mollarella est une magnifique plage près de Licata, où en 256 avant JC eu lieu la première grande bataille navale de l’histoire entre les Romains et les Puniques, et où le 10 juillet 1943, débarquèrent les fantassins de la marine des Etats-Unis.
Les autres points d’intérêt sont un musée dans l’Hôtel de Ville, la Chiesa Madre, une église bâtie au 16ème siècle, ainsi que le Castello Sant Angelo.
L’île du cap Passero, à l’extrémité sud-est de la Sicile, en mer Ionienne, est haute d’une vingtaine de mètres. Elle tire son nom du cap homonyme. Autrefois, elle constituait uniquement une péninsule reliée à la terre ferme par un isthme sableux.
Isola di Capo Passero
Longue d’à peine 1 300 m et large de 500 m, elle s’étend sur 0,37 km2. Elle se trouve dans le territoire de la commune de Portopalo, dans la province de Syracuse. Le cap est dominé par un phare. Le lieu est connu en raison de la bataille navale qui s’y est déroulée en 1718, au cours de laquelle la flotte espagnole fut déconfite par la flotte anglaise commandée par l’Amiral Sir George Byrn, permettant ainsi à l’Angleterre de faire partie de la Quadruple Alliance, constituée de l’Autriche, la Grande Bretagne, la France et les Pays-Bas.
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Archimède est né vers 287 av J-C à Syracuse, terre qui est alors objet des convoitises des armées de Rome et de Carthage.
On sait assez peu de choses sur sa vie, seuls quelques épisodes sont racontés par Plutarque, écrivain grec très postérieur au scientifique. Tout juste sait-on qu’il est le fils d’un astronome, Phydius, qu’il est ami du roi Hiéron, tyran de Syracuse. On pense aussi qu’il étudia quelques années en Egypte, à Alexandrie, auprès des successeurs d’Euclide.
Avant tout, Archimède excelle en géométrie, où il invente des méthodes d’avant-garde. Il calcule notamment la longueur du cercle en l’approchant par des polygones réguliers inscrits et exinscrits. En utilisant des polygones réguliers à 96 côtés, il montre notamment sa célèbre formule d’approximation de pi. Ceci préfigure, près de 2000 ans auparavant, le calcul intégral inventé par Newton et Leibniz. Archimède applique cette méthode d’exhaustion à divers calculs de volume, et prouve par exemple que le volume de la sphère vaut les 2/3 du volume du cylindre circonscrit. Il juge cette découverte si importante qu’il demande à ce qu’elle soit gravée sur sa tombe. Il étudie aussi le déplacement uniforme d’un point sur une droite elle-même en rotation uniforme autour d’un point. La courbe résultante, d’équation polaire r=at, s’appelle désormais spirale d’Archimède.
Mais Archimède est surtout connu pour ses travaux en statique et en hydrostatique. Il est l’auteur du célèbre principe : « Tout corps plongé dans un liquide subit, de la part de celui-ci, une poussée exercée du bas vers le haut et égale, en intensité, au poids du volume de liquide déplacé ». La légende raconte qu’il aurait fait cette découverte en réponse à une question du roi de Syracuse, qui se demandait si sa couronne était en or massif. Réfléchissant à ce problème dans son bain, Archimède aurait eu l’idée lumineuse de son principe. Très excité, il serait sorti nu dans la rue en criant « Eurêka! » (j’ai trouvé).
Une autre phrase célèbre d’Archimède est le fameux « Donnez-moi un point d’appui, et je soulèverai le monde ». Elle illustre le principe du levier, et ses travaux sur les moments de force. Par ailleurs, Archimède est l’auteur d’un traité sur les centres de gravité.
Brillant théoricien, Archimède est aussi un ingénieur qui invente la vis sans fin, ou des machines pour la défense de Syracuse comme la catapulte. Grâce aux créations d’Archimède, Syracuse résistera pendant 3 ans aux Romains lors de la Seconde Guerre Punique. Mais la ville finit par être prise, et Archimède décède lors de l’invasion.
La fin de sa vie est décrite ainsi par Plutarque : Comme le destin le voulait, Archimède était en train de résoudre un problème par un diagramme, et avait les yeux et l’esprit fixés sur l’objet de sa réflexion; il ne remarqua pas l’entrée des Romains, ni le fait que la ville ait été prise. Inopinément, un soldat survint et lui demanda de l’accompagner. Comme il refusait d’obtempérer tant que son problème n’était pas résolu, le soldat fou de rage brandit son sabre et le transperça…
Mosaïque qui représente la scène précédant la mort d’Archimède, lors de la prise de Syracuse.
On voit Archimède en train de travailler au moment ou un soldat de Marcellus lui enjoint de le suivre.
Le général Marcellus qui dirigeait l’armée romaine, et qui avait en haute estime le savant, ne désirait pas la mort d’Archimède et fut navré d’apprendre son décès. Il fit organiser des funérailles grandioses, et sur le tombeau du savant, il fit graver… une sphère et son cylindre circonscrit.
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Des tribus Sicules s’étaient installées sur l’île d’Ortygie près de 1000 ans avant notre ère.
Les grecs de Corinthe fondèrent une colonie en 734 av-JC sur cette île, puis avec son essor elle s’étendit sur terre, Syracoussai pris son nom d’une rivière proche : le Syrako.
Le développement de la cité fut important et rapide, et elle mena rapidement ses propres affaires commerciales en méditerranée sans plus dépendre de Carthage.
Gélon, le tyran de la cité de Gela s’empara de la ville en -485, il y transféra une grande population grecque. Elle est devenue ainsi la plus importante cité de Sicile.
Cependant, les visées expansionniste de Gélon causèrent l’hostilité de Carthage.
Alliée avec le tyran Téron d’Agrigente, Syracuse vainquit Carthage à la bataille d’Himeria.
La cité de Gélon pris dès lors un rôle prépondérant, avec notamment une position dominante au sein du commerce méditerranéen. En -474, sous le tyran Hiéron, elle aida la cité grecque de Cumes en Campanie à se débarrasser de la menace étrusque.
La cité a connut un brève intermède démocratique, pendant lequel sa croissance concurrença Athènes. L’opposition se mua en une des guerres les plus sanglantes de l’antiquité.
En -415, les athéniens rassemblèrent une flotte de grande ampleur. Ce fut un fiasco total qui se solda par la perte de leurs vaisseaux et beaucoup de prisonniers.
Un nouveau tyran s’installe sur le trône de Syracuse : Denys l’Ancien, de -405 à – 367. Celui-ci bannit le terme de « tyran ». Il souhaite asseoir son gouvernement sur un consensus populaire qui s’apparente à du clientélisme. C’est sous son règne que la cité atteint l’apogée de sa splendeur et de sa domination sur la Sicile, avec environ 300 000 habitants.
La ville est très nettement agrandie, avec le nouveau quartier de la Neapolis.
Mais le souverain devint très suspicieux vis à vis de son entourage. Craignant sans cesse un complot, il s’enferma de lui-même dans le château d’Ortygie dont il fit une forteresse imprenable.
Son règne est mêlé à plusieurs légendes liées à sa paranoïa, dont celle de l ‘épée de Damoclès. Il aurait fait suspendre une épée au dessus de la tête de ce Damoclès pour lui montrer combien la situation de monarque était précaire et sous pression
A Denys l’Ancien succéda son fils Denys le Jeune en – 367, qui fut un piètre souverain. Agatocle lui succéda, il n’hésita pas à massacrer l’aristocratie pour s’assurer le pouvoir. Il tenta sans succès d’expulser les carthaginois de Sicile avec l’échec à Himeria en -310.
Syracuse était dominée par des tyrans impitoyables, mais souvent curieux pour les arts et les sciences. Ainsi ils se faisaient mécènes de savants et d’écrivains qu’ils invitaient à leur cour : comme Pindare et Eschyle sous Hieron Ier, qui se disait protecteur des poètes. Eschyle fut un père de la tragédie antique, joué dans le théâtre grec de la Neapolis.
Platon fut accueillit sous Denys le Jeune, mais ce dernier ne l’apprécia pas. Il revint à la cour sous Dionisio II qui finalement l’expulsa lui aussi.
Téocrite est probablement originaire de Syracuse. Il « inventa » la poésie bucolique dans laquelle par la suite brilla Virgile.
Archimède, né en -287 accompagna Hiéron II, qui fut le dernier des tyrans de Sicile malgré les l’ingéniosité du savant pour tenter de repousser les romains.
En effet, face à la progression romaine en Italie et à la menace qu’elle faisait peser, Hiéron II entreprit des alliances dont une avec Carthage. Lors de la première guerre punique, Rome débarqua en Sicile, et en -212 Syracuse fut conquise.
La cité demeura la capitale de la province romaine de Sicile, mais elle ne retrouva jamais sa splendeur passée. Elle fut quelques temps occupée par les byzantins. Puis en 878 elle fut pillée par les Sarrasins qui s’y installèrent, ils en furent plus tard délogés par les Normands.
Elle survécu au moyen-âge tant bien que mal .
En 1693, le Val de Noto fut secoué par un tremblement de terre dévastateur. La région connut alors une grande entreprise de reconstruction baroque qui s’exprima de belle façon à Syracuse.
Ortygie, centre historique de Syracuse
La Vallée des temples à Agrigente est un site sur lequel ont été érigés une dizaine de temples grecs de style dorique, entre le Ve et le VIe siècle avant Jésus-Christ.
Le site, organisé en une succession de terrasses, offre un merveilleux panorama sur la mer. Il a été classé comme patrimoine de l’humanité par l’Unesco.
Les temples ont été construits en tuf calcaire (une roche très poreuse qui s’effrite facilement) et revêtus de poussières de marbre. Depuis les alignements de colonnes actuels, il faut imaginer de grands lieux de culte dédiés aux Dieux de l’Antiquité : Héra (Junon), Lacinienne, Concorde, Héraclès (Hercule), Zeus (Jupiter), Olympien, Castor et Pollux (Dioscures) et Hephaïstos (Vulcain).
Les vestiges de ces temples témoignent de la richesse de l’ancienne colonie grecque.
La vallée des Temples, Agrigente
En Italie du Sud et en Sicile, Roger II s’est fait roi avec l’appui du pape. Il a étendu son influence au-delà de la péninsule et de la grande île, jusque sur les côtes de l’Ifriqiya (Afrique). Mieux, le Normand a fondé un régime original, influencé tant par ses origines personnelles que par les cultures locales, grecque et musulmane.
Le Royaume de Sicile, en 1154
Un héritage à assumer
Le roi normand s’éteint en 1154, à l’apogée de son pouvoir et ce malgré les premières difficultés en Orient et en Afrique. Lui succède son quatrième fils, Guillaume, qui a déjà près de trente ans. Il va jouir a posteriori d’une réputation peu flatteuse, et sera surnommé Guillaume « le Mauvais», entre autres à cause de son goût trop prononcé pour la gent féminine. Pourtant, il reprend le pouvoir de son père avec habileté, et sur les mêmes bases : contrôle des agités vassaux en s’appuyant sur des locaux, construction de nouveaux édifices qui deviennent des joyaux de l’art sicilo-normand telle la Ziza, commencée sous son règne, mode de vie à la cour très proche de celui d’un émir (harem,…). En revanche, il se fait moins ambitieux en politique extérieure en arrêtant l’expansion normande en Afrique et en stoppant un temps les offensives contre Byzance.
Cependant, ses choix s’avèrent risqués car il décide comme son père de s’appuyer sur Maion de Bari, « émir des émirs », ce qui rend encore plus jaloux les barons normands. Ces derniers reçoivent alors le soutien du basileus Manuel Comnène : Bari tombe sous le joug byzantin, et les vassaux italiens de Guillaume Ier se rebellent. Le roi normand a entretemps rompu avec le pape Hadrien IV, qui a couronné Frédéric Ier Barberousse et bénéficie de son soutien. Malgré sa position très isolée, Guillaume Ier parvient dès l’année 1156 à retourner la situation en sa faveur, montrant ainsi qu’il est bien un Hauteville : il écrase les rebelles en Sicile, puis rase Bari et fait le siège de Bénévent où il soumet le pape, comme l’avaient fait ses glorieux aïeuls, en l’obligeant à lui redonner sa légitimité sur l’Apulie et la Calabre, tout en retirant la principauté de Capoue à un autre Normand, Robert II.
Comble de malheur pour le pape, l’empereur Frédéric Ier l’attaque en Italie du Nord. Guillaume le Mauvais compte tout de même se venger des Byzantins : il attaque en 1157 et contraint Manuel Comnène à signer une paix de trente ans l’année suivante.
Le royaume normand entre alors dans une courte période de calme, grâce à des relations qui s’améliorent avec le pape suite à l’élection d’Alexandre III. Les Normands soutiennent d’ailleurs celui-ci contre Frédéric Barberousse : ils repoussent l’attaque de Christian de Mayence en Campanie en 1165, et rétablissent Alexandre III au détriment de l’antipape Pascal III.
Entretemps, Guillaume Ier a toutefois dû gérer une crise interne grave, suite à l’assassinat de Maion de Bari en 1160. La conspiration a mouillé plusieurs barons normands importants, et jusqu’à l’archevêque de Palerme en personne. Le roi lui-même échappe à la mort en 1161, et commence alors une campagne de punition sanglante dans toute l’Italie du Sud et la Sicile. Guillaume Ier rétablit son pouvoir, mais le royaume est cependant affaibli quand il meurt en 1166 et laisse le trône à son fils.
La fin de l’impérialisme normand en Méditerranée
C’est Marguerite de Sicile, mère du jeune roi de douze ans, qui assure la régence. Elle est aidée dans sa tâche par Etienne du Perche, fils de Rotrou II Comte du Perche, et proche des Plantagenêts. Etienne du Perche s’est fait connaître durant les troubles des années 1160, lorsque le roi a échappé à la mort : il est accusé d’avoir laissé éclater des « pogroms » anti-musulmans et est très mal vu par les locaux, jusque dans la plus haute administration. Nommé archevêque de Palerme en 1167, il doit fuir l’année suivante sous la menace d’une révolte.
Lorsque Guillaume II atteint sa majorité, le royaume normand est relativement apaisé, et il le gère au mieux, ce qui lui permettra, au contraire de son père, d’être surnommé « le Bon ». Le souverain décide alors de reprendre la politique impériale de son grand-père Roger II. En effet, sous le règne de Guillaume Ier, les Normands ont perdu leurs possessions en Afrique sous les coups des Almohades. Le nouveau roi décide de s’allier avec ces derniers, et signe un traité relativement avantageux : il semblerait qu’il ait obtenu, en 1180, qu’une présence normande soit maintenue à Mahdiya et Zawîla, mais surtout le paiement du tribut décidé sous le règne de Roger II, pour une protection contre les pirates et des avantages dans l’approvisionnement en céréales, ainsi qu’une paix avec les Almohades pour dix ans.
Le problème de l’Ifriqiya réglé, Guillaume II peut se tourner vers l’Orient. Après un échec lors d’une tentative sur Alexandrie en 1174, puis sur les Baléares au début des années 1180, il se rabat sur l’ennemi de toujours des Normands : l’Empire byzantin. Il est appelé par des opposants au basileus Adronic Comnène, et marche sur Durazzo en 1185. Ses troupes ravagent la Grèce un siècle après celles de son aïeul Robert Guiscard, et Thessalonique est une nouvelle fois pillée.
Mais, alors que sa flotte se dirige vers Constantinople, son armée est vaincue sur le Strymon le 7 novembre 1185. L’ambition impériale normande se brise définitivement, malgré l’envoi par Guillaume II d’une flotte au large de la Syrie pour réagir à la prise de Jérusalem par Saladin en 1187.
Le Christ couronnant Guillaume II
Mosaïque de la cathédrale de Montreale
L’agonie de la Sicile normande
Guillaume le Bon (« souverain estimé et aimé de ses sujets » selon Dante) décède prématurément en 1189, alors qu’il a prévu de participer à la croisade pour reconquérir la Ville sainte. Il s’est rapproché depuis plusieurs années de la famille Plantagenêt (héritière elle aussi des Normands, mais…de Normandie) en épousant Jeanne, fille d’Henri II et donc sœur de Richard Cœur de Lion, et s’oppose parallèlement aux ambitions de Frédéric Barberousse sur l’Italie. L’empereur germanique attaque la péninsule à plusieurs reprises, sans succès. Au congrès de Venise, en 1177, le roi normand joue un rôle important : la paix est signée entre Alexandre III et Frédéric Barberousse, mais aussi entre ce dernier et la Sicile normande de Guillaume II. Mais dans la lignée de cette trêve, les souverains arrangent le mariage de Constance, fille posthume de Roger II, avec Henri, fils de Frédéric Ier. Les conséquences sont catastrophiques pour l’héritage normand.
En effet, Guillaume II meurt à seulement trente-six ans et surtout sans successeur. Constance est donc l’héritière légitime, alors que l’année suivante son mari devient Henri VI et accède au trône du Saint Empire Germanique. Ainsi, la Sicile normande tombe sous la coupe de l’Empire. Les barons normands ne veulent évidemment pas devenir les vassaux d’un pays qu’ils ont toujours combattu, qu’ils aient été d’accord ou pas avec les rois normands qui les tenaient éloignés du pouvoir. Ils élisent donc l’un des leurs, Tancrède de Lecce, bâtard de Roger, l’un des fils de Roger II, mort prématurément. Le conflit éclate avec Constance, qui compte tout de même des partisans sur l’île, au moment même où Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste font escale en Sicile sur leur route pour la Terre sainte. Celui qui peut être considéré comme le dernier roi normand est vaincu par les troupes d’Henri VI et meurt à Palerme en 1194. Le 25 décembre de la même année, l’empereur germanique se fait couronner roi de Sicile en la cathédrale de Palerme et met fin à la dynastie normande.
Frédéric II Hohenstaufen, un héritage normand
L’empereur est connu pour sa cruauté, et il n’en a pas fini avec les Normands. Il profite de la cérémonie et du prétexte d’un complot contre lui pour faire prisonnière toute l’aristocratie normande ainsi que la famille de Tancrède de Lecce, dont le jeune Guillaume III qui avait pourtant renoncé au trône. Ils sont déportés en Allemagne avec un immense butin, parmi lequel les insignes de la royauté normande et la célèbre cape de Roger II. Les derniers barons normands encore sur l’île se révoltent en 1197, mais ils sont écrasés : l’empereur ordonne alors de crever les yeux des prisonniers en Allemagne, dont Guillaume III, qui meurt en captivité.
L’empereur meurt néanmoins devant Palerme le 28 septembre 1197, de raisons obscures. C’est son fils Frédéric II Hohenstaufen qui lui succède : il est normand par sa mère, et va en partie prolonger cet héritage par sa façon de gouverner. En effet, après ses difficultés d’accession au trône, il va mettre en place un régime qui va rappeler à maints égards celui de Roger II et de ses successeurs : polyglotte, il s’intéressera beaucoup à la culture grecque et encore plus arabe et islamique. Il sera accusé par certains de tenir un harem, et de se comporter comme un souverain oriental. Les mêmes griefs reprochés aux défunts rois normands de Sicile…
Au VIIIe siècle, les « Normands », littéralement « hommes du Nord », désignaient des pirates scandinaves dont les nombreux raids sur les côtes européennes semaient la terreur. En 878, ces Vikings envahissent l’Angleterre qui devient un royaume anglo-scandinave.
Après leur attaque repoussée sur Paris en 945, ils s’installent à l’embouchure de la Seine. Quelques années plus tard, le roi Charles le Chauve leur cède la future « Normandie ».
Des Normands en Italie
Au début du XIe siècle, quelques aventuriers venus de Normandie arrivent en Italie. D’abord mercenaires, ils imposent leur domination dans le Sud. Robert de Hauteville s’empare du duché de Naples en 1049 tandis que son frère Roger enlève la Sicile aux Arabes entre 1061 et 1091. Fait comte de Sicile, ce dernier administre un vaste empire maritime depuis Palerme. Son fils Roger II lui succède en 1101 et devient le premier roi de Sicile. Sous son règne, l’île connaît une période de grande prospérité économique et culturelle.
Située au cœur de la Méditerranée, la Sicile a été convoitée et colonisée depuis la plus lointaine Antiquité. Phéniciens, Grecs, Carthaginois, Romains, Byzantins et Arabes s’y sont succédé en y laissant de nombreux vestiges archéologiques. L’implantation des Normands au XIe siècle est extraordinairement rapide. À peine soixante années leur sont nécessaires pour se constituer un vaste empire qui s’étend du sud de l’Italie à la Tunisie, de la Dalmatie aux îles Ioniennes. Bons chefs militaires, les Normands savent tirer profit des divisions qui opposent alors les émirs de Sicile. Face à une population majoritairement musulmane mais qui compte aussi de nombreux juifs et chrétiens orthodoxes, les Normands jouent en quelque sorte le rôle d’arbitre et mettent en place un système politique original mêlant des apports divers.
Lecture de la scène extraite de la tapisserie de Bayeux :
« MESSANAM. NORMANNI CLAVES RAMETTAE ACCIPIVNT. RAMETTA. SED NON VALENT CASTRVM IOHANNIS CAPERE SARACENORVM OB INGENTI NVMERO » = « Les Normands se font remettre les clés de Rametta. Mais ils ne parviennent pas à prendre Castrogiovani, à cause du grand nombre de Sarrasins qui s’y trouvent. »
Cette scène illustre le début de la conquête de la Sicile qui sera longue et difficile face à la résistance des Sarrasins. En 1091, toutes les cités siciliennes sont soumises. En 1090, les Normands ont même pris Malte.
Roger II, un roi éclairé
Pour asseoir son pouvoir, Roger II prône la tolérance religieuse, adopte les coutumes locales et se tourne progressivement vers Byzance. Le roi s’appuie sur toutes les populations, intègre les musulmans à la cour et concentre tous les organes du pouvoir, toute l’autorité à Palerme, interdisant ainsi la constitution de fiefs locaux dans son empire. Son pouvoir est centralisé et fort, mais le roi reste tolérant et ouvert sur toutes les cultures. Dans la période mouvementée des croisades, la Sicile fait figure d’exception. Chacun y pratique librement son culte, quelles que soient ses coutumes et ses mœurs. À la cour, on parle l’arabe autant que la langue d’oïl, mais encore le latin et le grec que le roi maîtrise parfaitement.
Le 25 décembre 1130, ayant acquis le suffrage de ses pairs, ROGER II est couronné à Palerme dans une cérémonie d’une magnificence inouïe.
Au royaume de Sicile, à cheval sur la Méditerranée et sur deux continents, l’arabe fournit un principe d’unité et de continuité avec le passé. Renouant avec les califes « abbassides », Roger II encourage l’épanouissement d’une culture arabe riche et variée. Palerme rayonne alors dans toute la Méditerranée et accueille d’excellents artistes et savants comme Al-Idrîsî.
Dirigé par le roi lui-même, son ouvrage de Géographie affirme pleinement, en arabe, la gloire d’un royaume riche et pacifié, et celle d’un prince sage, serviteur du savoir.
( lire la suite : La Sicile normande : (2) la fin du rêve)
La période d’hiver a été propice à renouveler le matériel sur le bateau : – les orages suivis de la tempête endurée lors de la traversée de Pantelleria vers Lampedusa ont eu raison de la grand-voile. Il était donc urgent de la remplacer par une GV toute neuve, la précédente avait tout de même plus de 6 ans. – le Génois avait bien été mis à contribution pendant l’été 2015. Nous avions décidé de le faire rapatrier à Versailles pour révision, notamment de la bande anti-UV. Un grand merci à Pierre Alexandre Jouvençon, chez Voile Pratique à Rouen, qui a réalisé un excellent travail de réparation.
– le pilote automatique RAYMARINE était défectueux en fin de croisière 2015, et nous avons trouvé les pièces de rechange. Par sécurité, on a aussi fait l’acquisition d’une roue neuve, et finalement conservé l’ancienne pour pièces.
– Nous avions ramené à la maison la capote de roof, déchirée en plusieurs endroits, pour une refection complète. L’acquisition d’une machine à coudre Singer 20U nous a permis de confectionner en hiver une capote de roof presque neuve, comportant maintenant des fenêtres en PVC transparent et des fermetures éclair de qualité marine.
Cette réalisation a demandé plus d’une dizaine d’heures de travail de couture, sans compter le temps consacré à trouver les matériaux. Le résultat est au rendez-vous, et n’en sommes pas peu fier. – le banc de l’annexe ORANGE MARINE avait été perdu en mer : fort heureusement, nous en avions un autre disponible à la maison, provenant d’une précédente annexe Bombard. 
Scoglitti
– nous sommes retournés sur le bateau en avril, afin d’amener tout ce matériel, préparer le bateau pour la saison, et bien entendu revoir notre cousine Sophie, qui travaille à la Marina di Butera, située à quelques kilomètres de Licata.
Arrivée en ferry depuis Civitavecchia à Porto di Palermo Bérénice, Marie, Sophie, Sixtine, au Sikania Resort Déjeuner du dimanche
Nous arrivons à l’aéroport de Catane, par avion depuis Paris.
Notre dévoué chauffeur de taxi, Salvatore, que j’avais réservé par sms dans mon italien approximatif, nous conduit à Licata, port d’attache de notre voilier depuis 2012.
Notre vol retour vers Paris se fera depuis Athènes, dans plus de 50 jours, et à l’issue d’un voyage où nous aurons traversé de multiples régions de la méditerranée occidentale : Canal de Malte, Calabre, Pouilles, Iles Ioniennes, Canal de Corinthe, Golfe Saronique, Péloponnèse…
Nous projetons d’appareiller le mardi 12 juillet si nous sommes prêts, et si la météo le permet.
A l’arrivée sur le ponton en ce 10 juillet, on constate que le scirocco, ce vent qui nous vient du Sahara, a recouvert Le Vent du Sud d’une fine couche de sable. Après un lavage sommaire du bateau, nous allons au restaurant Le Gulliver, où nous avons nos habitudes. Il dispose d’un écran géant, utilisé pour voir en direct la finale du match de l’euro, France contre Portugal.
De retour sur le catway à 23 heures, Foulques et Augustin décident de mettre à poste le génois et la grand-voile. Il est vrai que l’absence de vent était fort tentante. Nous terminerons à 1H30 du matin pour un repos bien mérité.
La journée de lundi est consacrée à la préparation du bateau en vue de l’appareillage :
– en début de matinée, nous terminons les ajustements sur la grand-voile,
– on vérifie le bon fonctionnement du moteur et de la pompe à eau de mer,
– on inspecte sommairement la coque, qui a été nettoyée la veille par un plongeur,
– on s’assure du bon fonctionnement des instruments sonde et speedo,
– le nouveau pilote auto Raymarine est installé, et il fonctionnera même du premier coup,
– une rescue line est mise en place sur les filières,
– on déroule le bimini, puis on installe la capote de roof, une fois que notre technicien Elia aura réparé l’arceau en inox, en fin d’après midi.
Nous finissons la journée en allant remplir 2 chariots de courses au supermercado Conad.
Notre chère Sophie passera nous voir vers 20H30, entourée de son team du Sikania resort. Tout le monde est très en forme, et les discussions sont fort animées. Nous dinerons ainsi à bord, avec des pizzas livrées sur le ponton.
Que de bons moments passés ensemble, pour cette dernière soirée à Licata !
Le réveil sonne à 5 heures du matin, et il commence à faire jour.
Nous larguons les amarres à 5H35, et quittons le port un peu après deux autres voiliers. Nous croisons, en sortant, une vedette de la Guardia di Finanza.
Le vent est de secteur Est, ce qui n’est pas l’idéal pour notre route. Après une paire d’heures, nous mettons en route le pilote automatique.
En mer de Sicile
Les prévisions météo font cependant état d’un scirocco (vent de sud) qui devrait souffler de 10 à 15 noeuds dans l’après-midi.
Au lever du jour, cap à l’Est
Ces prévisions s’avéreront exactes, et nous réaliserons des pointes de vitesses autour de 7,5 noeuds. Ces bonnes conditions météo nous incitent à viser une étape pour la nuit à Syracuse, ce qui représente une distance 95 miles depuis Licata.
Le déjeuner sera constitué de délicieuses tomates avec de la mozzarella, quelques charcuteries, et le succulent Insalata di mare, sans oublier les prunes en dessert.
Arrivée à Syracuse à la tombée de la nuit, juillet 2016
A l’entrée de la baie de Syracuse, un vent de sud-ouest de 20 noeuds nous oblige à quelques manoeuvres, et nous finissons par mouiller dans la baie éponyme, par 10 mètres de fond. Il est 20H45 quand quand nous descendons l’ancre, et après un dîner de Penne à la bolognaise préparé par Foulques, nous allons dormir à 22H00.
La destination de cette croisière 2015 était la Mer de Sicile.
Nous voulions ainsi découvrir de nouveaux espaces que nous n’avions pas explorés jusqu’ici.
Le programme de navigation initial comprenait 3 étapes majeures: l’île de Pantelleria, la Tunisie, et l’île de Lampedusa. Les évènements tragiques intervenus à Sousse, en Tunisie, nous ont contraint à rester à l’écart des côtes Tunisiennes…
Notre programme de navigation, d’une durée de cinq semaines, et révisé en raison de l’actualité en Tunisie, a été approximativement le suivant :
Notre programme de navigation 2015
(Cliquer pour agrandir)
Ce programme de navigation a représenté environ 430 miles nautiques, soit l’équivalent d’un peu moins de 800 kilomètres terrestres.
Vous trouverez à la suite nos CARNETS DE VOYAGE de l’été 2015.
La période hivernale a été mise à profit pour maintenir et réparer notre voilier, mais aussi compléter l’équipement :
– on a désormais un bimini, pour mieux se protéger du soleil, et qui a été installé par les bons soins d´Emanuele Corbo,
Bimini
– on dispose maintenant d’un générateur de courant 220v de marque Honda, tout neuf, pour améliorer notre autonomie en electricité lors de nos mouillages. Merci à Andrea de l’avoir bien receptionné chez Nautilhouse,
– le barbecue a été transformé pour être maintenant alimenté sur le gaz de bord, et non par des petites bonbonnes, difficiles à trouver en escale,
– la grand voile a été une fois de plus réparée à Syracuse, grâce à Andrea,
– le carénage a été réalisé par Elia en juillet, et à cette occasion la pompe à eau de mer, défectueuse, a été remplacée, ainsi que la pompe de cale,
Merci également à toute l’équipe de la marina, qui veille toute l’année sur notre voilier: Maria, Emi, Dario, Sebastiano, et Salvatore.
Le Vent du Sud sorti de l’eau, pour le carénage
Le carénage (15 juillet 2015)
Foulques et moi sommes arrivés par avion de Paris à Catane, en Sicile, le lundi 27 juillet 2015.
C’est un taxi qui nous a véhiculé jusqu’à Licata, à la Marina di Cala del Sole, qui est le port d’attache de notre voilier « Le Vent du Sud » depuis 2012.
Pour mémoire, notre vol retour est le 31 août, ce qui nous laisse un peu de temps pour naviguer en mer de Sicile.
Nous envisageons de quitter le port autour du 31 juillet si nous sommes prêts, et bien sûr si la météo le permet.
Marie-Bénédicte, Sixtine, et Bérénice nous rejoindront directement par avion sur l’île dePantelleria, le 5 août.
Pantelleria
Il nous faut préparer le bateau pour plus d’un mois de navigation.
Nous profitons d’un début de matinée peu venté pour mettre la grand voile avec ses lattes ainsi que les ris. Il n’est jamais que 6H30 du matin, et la température est encore acceptable.
Les deux journées sont ainsi consacrées à :
– faire un essai avec le moteur Honda 5cv de l’annexe hors bord,
– vérifier la bonne marche du guindeau electrique, qui sert à faire fonctionner l’ancre au mouillage,
– réaliser les ajustements au nouveau bimini,
– mettre en service le nouveau générateur de courant 220v,
– nettoyer au jet d’eau le bateau, en frottant le teck du cockpit,
– nettoyer et polir les chandeliers en inox,
– récuperer une carte wifi pour avoir accès à l’internet pour la météo et le blog,
– réaliser des tests de la nouvelle caméra Gopro, acquise en vue de réaliser des vidéos aquatiques,
– déposer dans les locaux de la marina tous les objets non nécessaires pour cette croisière, dont les valises,
– ramener sur le ponton 2 chariots de courses et 1 chariot de fruits et légumes,
– faire l’appoint de gasoil et d´essence sans plomb pour le moteur d’annexe et le générateur,
– de façon accessoire, aller chez mon coiffeur préféré à Licata, sans oublier une baignade sur la plage adjacente à la marina.
Licata
Mon coiffeur .. depuis 3 ans
33° à l’ombre, à 11 heures
Demain nous ferons les courses avant le départ en mer, au supermaché Conad qui jouxte la marina.
Si tout est OK, nous partirons après-demain, donc le 30 juillet, en direction de l’ouest de la Sicile, pour San Leone ou Sciacca, en fonction de la météo, voire de notre envie.
J’allais oublier le BBQ du soir.
BBQ en soirée, à la marina
Lever à 6H15.
Nous discutons avec notre nouveau voisin de ponton, qui vient de s’offrir le 2ème de la série du tout dernier Lagoon 39 pieds. Il faut dire que c’est le propriétaire d’une maison de champagne réputée ! Ils prennent ce matin leur avion retour à Palerme, et en profitent pour nous offrir quelques denrées alimentaires. Nous les reverrons très vraisemblablement à Malte, dans la dernière semaine d’août, quand il aura tout bien organisé ses vendanges.
Nous quittons le port à 6H50, pour plus d’un mois de navigation.
Il y a tout juste 5 noeuds de vent d’ouest, et décidons finalement de rallier directement Sciacca, à 38 miles.
En route pour Sciacca
Il subsiste une houle de la veille, mais qui s’estompe en fin de matinée.
Antipasti, Insalata di mare
Autour de 17 heures, nous nous apprêtons à mouiller dans un bel endroit, au pied du Capo San Marco, lorsque le guindeau, qui fonctionnait bien la veille, fait des siennes.
J’appelle Elia (le responsable du chantier de Licata) qui me promet d’envoyer un électricien le lendemain, et nous optons donc pour une entrée au port de Sciacca. Nous trouvons une place sans problème, avec un accueil formidable.
Nous adoptons vite cet endroit, à la fois simple, et tellement authentique.
Sciacca
Nous nous réveillons aux alentours de 9H30, après un excellent dîner préparé par Foulques, pris la veille dans le cockpit.
Dans la matinée, nous allons à la plage de Sciacca, toute proche, et qui est très bien située.
Dans l’après-midi, notre électricien arrive, en grand renfort, pour nous effectuer la réparation sur le guindeau, en une paire d’heures. Nous sommes donc rassurés sur la suite de notre voyage.
Dans la soirée, nous montons un nombre impressionant de marches, pour arriver dans le centre de Sciacca, qui est assurément une très belle ville, et notamment la cathédrale.
Cathédrale de Sciacca
Nous y trouvons un « ristorante » fort bien situé, avec une vue en contrebas sur notre bateau.
Notre voilier est juste à coté du long bateau à moteur, le plus proche de l’entrée du port.
Le dîner est l’occasion de débattre sur la suite du voyage, et nous optons finalement pour un départ pour l’île de Pantelleria le lendemain matin. Une distance de 65 miles nautiques est à parcourir, et il faut donc compter un minimum de 13 heures de navigation à la voile.
En fonction de ces décisions, il convient donc de partir au lever du soleil, soit autour de 6 heures du matin. Nous ne serons donc plus joignables demain sur les réseaux traditionnels, mais bien, en revanche, sur notre téléphone satellite.
Avec un réveil à 5H30, nous quittons le port de Sciacca à 5H50, pour une ETA à19H00 sur l’île de Pantelleria, cette dernière étant située proche de la côte Tunisienne.
Le vent est du sud-est, c’est le Scirocco. Nous sommes au « près serré » pendant la majorité de la traversée. A l’arrivée, le vent tourne à l’est.
Dans l’après-midi, nous reprenons une météo par satellite, qui nous confirme un vent qui devrait tourner au S/SE dans la nuit, et qui compromet notre projet de mouillage à la Cala di Levante. Nous allons donc tenter un mouillage sur la côte nord, ce qui n’est pas si courant en méditerranée. Nous resterons vigilant par rapport au risque d’orages, la CAPE étant très élevée.
Pantelleria, à 1H30 de l’arrivée
Nous mouillons au nord de l’île, à la Cala di Cinque Dente à 17H55.
Arrivée et mouillage à Cala di Cinque Dente
Il y a quelques bateaux au mouillage dont un voilier, mais nous serons les seuls pour la nuit. Après la baignade et le dîner, nous sommes heureux de pouvoir dormir. Pas même besoin de mettre à jour le blog, nous ne captons ici aucun réseau téléphonique !
Nous rejoindrons bientôt le port de Pantelleria, ce qui nous sera utile, surtout pour ranger et nettoyer le bateau, et faire des lessives. Pour mémoire, les filles (MB, Sixtine, Bérénice) arrivent le 5 août par avion de Paris et correspondance à Palerme. A ce propos, Sixtine est toujours aux US et prend son vol retour ce soir….
Nous quittons notre mouillage à 8H45 en direction de l’est, et après seulement 2 miles, nous remarquons depuis le large un mouillage qui semble assez pittoresque : il s’agit de la Cala Tramontana. Nous y jetons l’ancre, et Foulques s’empresse de gonfler l’annexe afin de pouvoir explorer les environs. L’eau est magnifique, et l’on y plonge sans hésiter.
Le Vent du Sud, Cala Tramontana
Foulques m’amène en annexe à une petite jetée, à la recherche de fruits et légumes. J’ouvre la discussion avec un local, qui me propose de m’amener en camionnette au hameau, situé à pas moins de 300m de hauteur, à 10mn en voiture. J’en profite pour trouver quelques produits locaux, dont le vin de Pantelleria et les melanzana, (aubergines violettes).
Fruits et légumes
Melanzana
L’endroit est superbe, tout autant que la vue depuis le hameau, sur la mer méditerranée. Il me ramène à la jetée 1/2 heure plus tard, et me recommande le petit centre de plongée, situé à laCala Tramontana. Après l’avoir demandé par VHF à Foulques, resté sur le bateau, je l’inscris pour un baptême de plongée dans l’après-midi, dont il ressort enchanté.
Plongée du bateau
Le dîner sera l’occasion de déguster un délicieux risotto alle melanzane et pomodori, préparé à partir d’ingrédients locaux.
Le vent est prévu pour tourner au nord, demain, et d’intensité forte…nous verrons bien !
La nuit fût excellente pour tous, sans houle, dans cette petite baie pourtant exposée au nord, et dans laquelle nous étions encore une fois le seul bateau au mouillage.
A ce propos, je reste impressionné par l´exactitude des prévisions de direction et d’intensité du vent, reçues sous forme de fichier GRIB.
En sortant de la baie, on voit cependant de l’écume sur la crête des vagues : il n’y a pas de doute, le vent du Nord/Nord Est est vraiment fort.
Pantelleria
Nous décidons de rallier le Port de Pantelleria où nous arrivons pour 11H00, et j’en profite pour trouver à nouveau un électricien dans un chantier naval, pour solutionner le problème d’alternateur qui était réapparu. Il vient dans la foulée, et le problème est donc résolu … jusqu’à nouvel ordre.
La Madonna, à l’entrée de presque tous les ports Siciliens
Nous faisons quelques lessives avec la petite machine à bord … les draps et le peu de vêtements utilisés en étaient demandeurs !
Lessive
Dans l’après-midi, nous allons à pied à la plage de Bue Marino, où nous nous baignons dans une eau cristalline.
Bue Marino, Pantelleria
Nous voyons au bout du ponton 2 personnes en train de signer des papiers sur le capot d’une Méhari : pas de doute, c’est une location de voiture. Nous faisons affaire, et partons explorer l’île avec Foulques.
Concernant l’état de la voiture, le compteur kilométrique ne fonctionne pas, l’unique rétroviseur ne tient pas en place, la machine cale au ralenti, et bien sûr il n’y a aucune ceinture de sécurité… En revanche, la climatisation est toute naturelle !
Notre méhari
Nous partons ainsi au Lago di Venere (Lac de Venus) situé dans les terres. Le site est assez exceptionnel, avec son eau cristalline, mais aussi ses bains de boue, aux vertus curatives, un peu comme sur l’île de Vulcano (Iles Eoliennes)
Foulques, Lago di Venere
Nous voyons passer dans la rue des hommes tenant un espadon (spada) de grande taille, à destination d’une pescheria. C’est l’occasion de se ravitailler en poisson, et de préparer pour le soir un couscous de poisson, un plat emblématique de la région.
Spada
En matinée, nous allons nous baigner dans la Cala dell’Alga, à l’ouest de l’île. Le port deKélibia, en Tunisie, est situé à moins de 70 km en face d’où nous sommes. Les eaux sont superbes.
Dans l’après-midi, nous accueillons les filles, arrivées avec l’avion tout jaune de la poste italienne, à l’aéroport de Pantelleria.
C’est donc une soirée de retrouvailles !
A l’aéroport
La vigne
Après le dîner composé de Pennette Spada e Melanzana, accompagné d’un excellent Nero d’Avola, nous allons à la gelateria goûter les glaces locales.
6, 7 août
Nous prenons deux jours pour visiter l’île.
En Méhari pour visiter l’île
Au Lago di Venere, Sixtine et Bérénice s’enduisent de boue, à grandes doses de fous rire.
Sixtine et Bérénice
Lago di Venere
Nous découvrons ainsi plusieurs lieux de baignade successifs, tous aussi superbes les uns que les autres : Cala di Levante, Arco dell’ elefante, et la Cala dell’Alga, à l’ouest du port de Pantelleria.
Arco dell’ elefante
Foulques, Sixtine, et Bérénice
Les fonds marins
Le soir, on a l’occasion de cuisiner le spigola au barbecue de bord.
Petits bars, au barbecue
Nous prenons deux jours pour visiter l’île.
En Méhari pour visiter l’île
Au Lago di Venere, Sixtine et Bérénice s’enduisent de boue, à grandes doses de fous rire.
Sixtine et Bérénice
Lago di Venere
Nous découvrons ainsi plusieurs lieux de baignade successifs, tous aussi superbes les uns que les autres : Cala di Levante, Arco dell’ elefante, et la Cala dell’Alga, à l’ouest du port de Pantelleria.
Arco dell’ elefante
Foulques, Sixtine, et Bérénice
Les fonds marins
Le soir, on a l’occasion de cuisiner le spigola au barbecue de bord.
Petits bars, au barbecue
Nous partons en début de matinée pour une heure de navigation, à destination de Scauri.
C’est vers 10H30 que nous arrivons devant l’entrée du minuscule port, où nous mouillons par 10 mètres de fond.
A défaut de voir Carole Bouquet dans ses vignes, toutes proches de Scauri, nous nous baignons dans une eau magnifique.
Mouillage à Scauri
Pour la nuit de samedi soir, nous serons 3 voiliers au mouillage dans la baie.
Exploration des fonds marins
Les images parlent d’elles-mêmes. L’eau est d’une limpidité exceptionnelle, pour la méditerranée.
Oursins
Nous partons faire quelques emplettes au village qui est juché à 300 mètres en hauteur, et ramenons un carpaccio d’espadon qui s’avérera délicieux.
Le Vent du Sud (à droite), au mouillage à Scauri
En soirée…
Nous partons en exploration à la pointe sud de l’île, à la Punta di Ferreri.
Foulques, dans l’annexe
Le soir, les câpres de Pantelleria agrémentent nos risottos ainsi que les plats de pâtes, que nous accompagnons volontiers de vin de Pantelleria.
Le lendemain matin, après le rangement et le nécessaire nettoyage du bateau suite à la navigation assez chahutée, nous allons nager autour de l‘Isola dei Conigli, avec son eau transparente et son fond blanc, comme dans les Caraïbes.
Isola dei Conigli, Lampedusa
Sans exagération, je pense pour ma part que c’est la plus belle plage de la Méditerranée.
Isola dei Conigli
Nous en profitons pour déguster quelques spécialités locales.
Pâte d’amandes (Mandorla) en forme de tortues.
Conformément aux prévisions météo, un petit grain arrive sur Lampedusa, à l’aube, et qui est suivi par un vent de nord-ouest qui s’intensifie au cours de la journée, avec des rafales à 25 noeuds.
Le grain du matin, à la Cala Guitgia
Nous apprécions ce grain, qui a pour effet d’abaisser la température extérieure.
Porto di Lampedusa
En fin de matinée, nous en profitons pour faire quelques emplettes en ville, dont des langoustines, à déguster quasiment crues, à la façon locale, avec juste une préparation à base d’huile d’olive, de citron, d’ail, et de persil.
Scampi
Nous répondons par anticipation à la question que se pose tous nos lecteurs : mais où sont donc les migrants ?
Nous verrons effectivement quelques groupes de migrants en ville, soit en autocar, soit à pied… et toujours avec des accompagnateurs, et qui se dirigent souvent vers l’aéroport ou le ferry, pour rallier d’autres villes italiennes. Parmi la foule de touristes qui arrive tous les jours, pour la plupart, de toute l’Italie, ces migrants représentent ici une goutte d’eau, dans un contexte de haute saison touristique.
La réalité est aussi qu’en ce moment, les migrants arrivent moins sur Lampedusa. Des vedettes spécialement affrétées vont les récupérer à quelques miles des côtes Lybiennes, dans des embarcations de fortune bien incapables de réaliser une traversée. Les migrants actuels savent qu’ils seront récupérés après quelques heures en mer, mais cela n’exclut malheureusement pas le risque météo au large, dans des navires surchargés. Les migrants sont ensuite directement acheminés vers des ports de la Sicile et de l’Italie continentale. Je me garderai bien de donner un caractère politique à mon propos…
Le soir, c’est l’occasion de préparer un couscous de poissons à la façon locale, avec de l’espadon trouvé dans une pescheria. Ma version de cette recette est simplifiée, et l’ajout de piments relève vraiment le goût !
En matinée suivante, on s’attache à réparer les déchirures dans la grand voile. En y regardant de plus près, on trouvera 3 déchirures importantes et 2 déchirures mineures. Il n’y a pas de voilier à Lampedusa, et il n’est pas même possible de trouver une petite pièce de Dacron pour renforcer les coutures. C’est Bérénice qui effectue la couture, que l’on renforcera ensuite avec du Greytape, un adhésif aux propriétés waterproof qu’on a toujours à bord. Il est fort à parier que la grand voile soit hors d’usage en fin de saison. Il faut juste qu’elle tienne bon jusqu’à fin août !
Bérénice répare la grand voile
Nous retournons à l’Isola dei Conigli, pour mouiller par 8m de fond dans l’eau turquoise, et y restons toute la journée. Les autorités des IIes Pelage nous accosteront pour nous enjoindre de ne pas rester pour la nuit dans ce sanctuaire de reproduction de tortues marines. Nous partirons vers 18H30 pour mouiller à la Cala Croce, ou il y a une belle plage de sable fin.
Cala Croce
Nous sommes attentifs à la météo, et voyons une possibilité de partir samedi pour rallier d’abord Linosa, puis Malte. Les différents modèles météo consultés divergent cependant. Il faut savoir que l’île de Linosa ne possède aucun mouillage très protégé, et qu’une fenêtre météo de 48 heures sans perturbation est requise pour prévoir un telle traversée.
Par acquis de conscience, je reprends la météo à 6 heures du matin, avant de lever l’ancre : cette fois-ci les météo sont convergentes et annoncent une sérieux grain pour la journée de dimanche, entre le Golfe d’Hammamet et Malte. L’île de Linosa est située plus ou moins au au milieu de ces points…
La météo « humide », prévue pour dimanche
Ci-après quelques explications sur la carte météo figurant plus haut :
Il est plus sage de rester au mouillage à Lampedusa, et attendre jusqu’à dimanche soir la fin de la perturbation prévue. La prochaine fenêtre de tir pour la traversée vers Linosa et Malte est désormais pour lundi.
En milieu de matinée, nous allons mouiller à la Cala Pulcino, qui est une toute petite baie, à l’eau turquoise, et y restons pour la journée.
Arrivée à la Cala Pulcino
Cala Pulcino, vue d’en haut
Marie
Bérénice
Le soir, nous retournons au mouillage dans la Cala Gitguia, devant le port. Nous trouvons une pescheria encore ouverte et préparons un barbecue d’espadon.
Pescheria
Le grain annoncé ne devrait arriver que demain matin, et, au moment du dîner, le ciel est déjà tout noir sur les côtes Tunisiennes.
Nous sommes réveillés à 8 heures du matin par un orage, immédiatement suivi par un grain, qui rince le bateau ainsi que les vêtements laissés sur les filières de façon préméditée pour les dessaler.
Que c’est bon d’avoir un peu de fraîcheur, la température extérieure a chuté à 27 degrés !
Mouillage à la Cala Guitguia
En début d’après-midi, le vent se calme, et nous partons en annexe faire quelques courses en ville, et allons dans l’église où le Pape François a réalisé une visite surprise, le 8 juillet 2013. L’horaire des messes dominicales ne nous est pas familier : 7H30, 19H, et 22H.
Lampedusa, le long du port
La consultation de la météo, en soirée, nous confirme la fenêtre de tir pour un départ vers Linosa demain matin.
Nous quittons notre dernier mouillage sur l’île de Lampedusa à 7H10, pour prendre la route de Linosa, une île située à 25 miles nautiques.
Une forte houle et un vent de 20 noeuds nous fait face, lorsque nous passons la pointe sud-est de Lampedusa.
Nous mettrons pas moins de 6 heures pour arriver à la Cala Pozzolana di Levante, sur Linosa. Ici, nous n’avons pas de couverture téléphonique, et encore moins de réseau 3G.
Linosa
Au mouillage, la protection est bonne, et après un déjeuner composé de langoustines, nous décidons d’aller explorer l’île à pied. L’endroit est un peu hors du temps.
On trouvera ci-après quelques images, qui reflètent l’ambiance sur l’île :
Le petit port
Carabinieri
La rue principale
Dans la rue principale
Via Pozzolana di Ponente
Cala Pozzolana di Ponente
Cala Pozzolana di Ponente
Supermercado
Frutteria
Pescheria
Le Vent du Sud, au mouillage
Nous serons le seul bateau au mouillage, pour la nuit.
Sixtine
Le paysage est unique en son genre, très volcanique, et assez exceptionnel. On se croirait un peu à Vulcano, dans les îles Eoliennes.
Le soir, nous ferons un délicieux barbecue d’espadon, en prenant garde de ne pas trop le cuire, car l’intérieur doit rester rosé !
Pour cet été 2015, notre voyage s’arrête ici à Licata, à la Marina di Cala del Sole, notre port d’attache.
Marina di Cala del Sole
Depuis notre départ en juillet, nous avons parcouru sur la mer 430 miles nautiques, soit l’équivalent d´un peu moins de 800 kilomètres terrestres, en l’espace d’un mois.
Ce n’est qu’en arrivant au port que nous réalisons tout le chemin que nous avons parcouru cet été, et tous nos nos mouillages, dans des endroits parfois très reculés.
Notre croisière 2015
Nous avons quelques jours devant nous avant le retour en France, et donc tout le temps nécessaire pour nettoyer, laver, réparer …. et se reposer à la plage de la marina.
Foulques en tête de mât
Plage de la marina
Et notre programme pour l’année prochaine ?
L’appel de la Grèce est sans équivoque, depuis quelques années. Nous avons tout l’hiver pour préparer cela et ainsi effectuer une traversée.
Nous voulions retourner aux Iles Eoliennes qui nous avaient tant enchantées lors de notrecroisière en 2012. La remontée, mythique, du détroit de Messine, nous tentait aussi depuis quelques années.
Notre programme de navigation était donc limpide, et étalé sur 5 semaines. Nous comptions bien sur quelques escales incontournables, comme Syracuse, Taormina, Scylla, voire Milazzo, avant de mettre le cap sur les Iles Eoliennes :
– Vulcano pour le cap d’arrivée,
– Panarea que nous ne connaissions pas,
– Stromboli parce-qu’il est impensable de ne pas y aller,
– Lipari, pour refaire un plein d’eau,
– Filicudi, sous réserve d’une météo clémente.
A l’issue de notre tour des Iles Eoliennes, nous avions prévu de redescendre par le détroit de Messine, et, en fonction du temps restant et de la météo, nous descendrions sur Malte, avec quelques dernières escales sur les îles de Gozo et Comino.
Ce programme de navigation représente environ 600 miles nautiques, soit un peu plus de 1100 kilomètres terrestres.
Vous trouverez à la suite nos CARNETS DE VOYAGE de l’été 2014.
Nous avons bien mis à profit l’avant-saison pour préparer le bateau :
– Un robinet eau de mer installé par ELIA devrait permettre de faire la vaisselle au mouillage, sans avoir à prendre de l’eau de mer dans un seau,
– un nouvel afficheur anémomètre SIMRAD a été installé, suite à la réparation de la girouette,
– une nouvelle annexe de 2m90, avec coque en V, devrait nous permettre de mieux affronter les vagues au mouillage. Merci à ANDREA pour l’avoir bien réceptionné chez Nautilhouse,
– Foulques et moi avons installé notre récepteur AIS en fixe, avec un cable usb à disposition,
– nous avons désormais une passerelle de 2 mètres en aluminium, notre vieille planche en bois ayant rendu l’âme,
– le carénage ainsi que la révision du moteur ont été réalisés par Elia en mai,
… nous n’oublions pas l’aide constante de Maria, Emi, Dario, Sebastiano, et Salvatore, qui veillent toute l’année sur le voilier.
Nous arrivons par avion de Paris à l’aéroport de Catane le dimanche 27 juillet 2014. Un taxi réservé par les bons soins de Sebastiano, de la Marina, nous conduira à Licata (AG), à la Marina di Cala del Sole.
C’est le port d’attache de notre voilier « Le Vent du Sud » depuis décembre 2012.
Notre vol retour étant le 30 août, nous avons du temps devant nous pour réaliser un beau programme de navigation.
Nous tenterons de quitter le port le lundi 28 juillet si nous sommes prêts, et si la météo le permet … à défaut nous partirons plus tard !
Il nous faut surtout monter les voiles, que nous avions soigneusement lavées et pliées en fin d’été dernier.
Nous sommes bien arrivés ce matin dans notre Marina, à une vitesse grand V : notre taxi roulant à 130 km/h pour une vitesse limitée à 50 km/h, nous avons effectué le trajet de Catane à Licata en 1H15….
Le Vent du Sud était encore une fois recouvert d’une fine couche de sable : le scirocco a apparemment beaucoup soufflé selon nos voisins de pontons.
Nous avons mis à profit notre heure matinale d’arrivée pour préparer le bateau. Un vent de 20 noeuds dans le port nous a empêché de mettre la grand-voile et le génois. Ce n’est que vers 23 heures que le vent est tombé, heure à laquelle Foulques et moi avons oeuvré : nous venons de terminer à l’heures ou j’écris, à savoir environ 0:30.
Au menu du déjeuner figuraient les fameuses charcuteries italiennes de Conad, ainsi que de nombreux fruits : raisins délicieux, prunes et nectarines. Pour le diner, nous ne pouvions démarrer la saison sans prendre une pizza au Mulino, notre pizzeria préferrée à Licata.
… et le programme pour demain ?
Nous sommes trop épuisés pour réfléchir…. on verra cela demain…. après le petit-déjeuner dans le cockpit !
La journée suivante est consacrée à achever la préparation du bateau, et à ramener des caddies entiers de nourriture, fruits, légumes, boissons …. et notamment 60 bouteilles d’eau.
Nous larguons les amarres en ce mardi 29 juillet un peu après 6 heures du matin, pour plusd’un mois de navigation.
Notre première étape consiste à rejoindre Syracuse, située à environ 95 miles nautiques, dans l’entrée du détroit de Messine.
Marie-Bénédicte ainsi que Sixtine et Bérénice nous rejoignent directement par taxi depuis l’aéroport de Catane.
Marina di Cala del Sole, Licata
La mer est calme. Ce n’est pas de chance pour le vent d’est, qui est plutôt rare en cette saison. Il devrait cependant souffler du sud cet après-midi. Nous finissons par filer tout de même 7 noeuds avec des pointes à 7,5.
La météo est conforme aux prévisions de mes fichiers GRIB, avec un vent d’abord au près, ensuite de travers, puis au portant pour l’arrivée.
Le pilote auto fait encore des siennes. Foulques se plonge dans le manuel sur ipad…puis sort les clés allen. Rien n’y fait, il faudra voir cela au port.
Nous mouillons finalement dans la baie de Syracuse à 21H30, après un diner en mer et 15 heures de navigation non-stop, en prenant des quarts. L’arrivée dans la baie la nuit, avec 15 noeuds de vent nous amuse plutôt. Il est temps de se reposer…
Syracuse
En milieu de matinée, Foulques part en annexe chercher Marie-Bénédicte, Sixtine et Bérénice sur le quai du port de Syracuse.
Elles sont arrivées par avion à Catane, ce matin. Le choc thermique est saisissant pour elles, il fait en effet assez froid à Paris en cette fin juillet.
Nous laissons le temps aux filles de s’habituer à ce petit espace, il est vrai, plus petit qu’à la maison …pour prévoir un départ de Syracuse au petit matin.
Au fond, l’Etna depuis la Baie de Brucoli
Après quelques heures de navigation pour parcourir 18 miles, nous mouillons dans la Baie de Brucoli, en face de l’Etna, vers 13 heures.
Le cadre est féerique, l’eau turquoise à 30°, what else ?
Cette petite baie, méconnue sur les guides nautiques est très calme, et jouit d’une vue dont on ne se lasse pas. Elle est cependant moyennement protégée, notamment du vent du nord … qui doit justement souffler cette nuit…! On fait donc un mouillage par 8 mètres de fond avec 30 mètres de chaîne.
La journée est donc consacrée à l’activité baignade. Tout le monde est ravi. On se repose. Nous sommes vraiment en vacances. On ne se lasse pas de cette vue, qui rend si peu sur la photo.
J’en ai presque oublié les déboires avec mon pilote auto : le technicien de Syracuse était fort sympa, il n’avait juste pas la pièce, qu’il a du commander de Bologne et qu’il recevra dans 8 jours. Il me fera la réparation à mon retour des Iles Eoliennes, c’est à dire dans environ 15 jours.
Baia di Brucoli
Nous passons la nuit au mouillage dans ce très bel endroit.
Après une nuit au mouillage de Brucoli, nous décidons rallier directement la baie de Taormina, à 31 miles.
Nous partons après une grasse matinée à 9H20, pour une arrivée prévue vers 14H30. Bérénice et Sixtine sont enrolées pour barrer, et s’en sortent à merveille !
Foulques
Nous mouillons dans la baie de Taormina, à Giardini Naxos.
Le cadre est superbe, et la baignade indispensable. Les filles font des courses au supermarché local : nous avons consommé les 10 kgs de fruits achetés à Licata.
La soirée est largement consacrée à regarder les coulées de lave de l’Etna, dont nous avons une vue en direct. C’est assez impressionnant !
Au fond, la baie de Taormina
Les coulées de lave sur l’Etna
Nous partons en début de matinée de Giardini Naxos, avec pour prochaine étape la plage de Scilla, sur la côte Italienne, en face du lieu mythique de Charybde.
Il nous faudrait théoriquement passer par Charybde entre 15H00 et 17H00 compte tenu de l’horaire de la marée consultée sur internet. A défaut d’être dans cette tranche horaire, il sera plus sage de raser la cote Sicilienne et ainsi éviter les puissants courants pouvant atteindre 5 noeuds….
C’était le programme de navigation que nous nous étions fixés…
Après 10 miles de la Baie de Taormina, le vent a forci et on a commencé à voir des creux de 2 mètres dans le détroit. Nous enfilons sans attendre les gilets à gonflage automatique, en s’accrochant à la ligne de vie.
Dans le détroit de Messine
Foulques et moi avons barré plus de 5 heures avec entre 25 et 30 noeuds de vent, de face. Décision fût prise de ne pas aller jusqu’à Scilla, mais de tenter l’entrée au Port de Nettuno (ME). Après quelques insistances on trouve une place au port, nécessaire notamment pour réparer le lazy jack qui s’était cassé pendant la navigation chahutée.
Détroit de Messine
L’anémomètre
Dans la soirée, on trouve une pizzeria non loin de la marina, qui nous prépare quelques pizzas que nous dégustons dans le cockpit.
Nous échangeons par téléphone avec ma cousine Sophie, qui travaille en ce moment à Tindari, située non loin du port de Milazzo, qui dessert les Iles Eoliennes. Nous n’avons pas trop envie de retourner au port et optons pour un mouillage le lendemain à la pointe du Cap Milazzo, si les conditions météo nous l’autorisent.
Nous verrons tout cela demain matin…
Nous allions quitter le petit port de Nettuno vers 9 heures du matin, lorqu’on s’aperçoit qu’il n’y a plus d’eau de mer qui ressort de l’échappement arrière.
Un rapide coup d’oeil au moteur nous met en évidence le fait que la courroie de pompe à eau de mer est trop détendue, et qu’elle n’entraîne plus l’axe. Elle est donc hors service, et il est urgent d’éteindre le moteur pour éviter une surchauffe, celui-ci n’étant plus refroidi par l’eau de mer.
Fort heureusement, nous en avions deux de rechange. Après presque 2 heures de travail, la courroie est changée et nous pouvons donc partir.
Changement de la courroie de pompe à eau de mer
Nous partons donc en direction de Milazzo, pour un dernier mouillage avant les Iles Eoliennes. Sixtine, à la barre, franchit les derniers miles dans le détroit de Messine, où nous croisons les fameux bateaux pêcheurs d’espadon, typiques avec une tour impressionnante, ou siègent les guetteurs.
Pêche à l’espadon, à l’entrée du détroit de Messine
Nous arrivons à la Cala san Antonio, à la pointe nord-ouest du Capo Milazzo.
L’endroit est vraiment sublime, et l’eau transparente.
Sixtine et Bérénice, au Capo Milazzo
Nous ne serons que trois bateaux au mouillage le soir dans ce magnifique mouillage de temps calme.
Au mouillage, Capo Milazzo
Bérénice, Sophie, Sixtine, Adrien
Nous avons la joie de retrouver notre chère cousine Sophie, que nous allons chercher en annexe, à la Spaggia del Santuario. Sophie nous amène un vin de l’Etna, qui accompagne à merveille un Penne con melanzane e pomodoro.
Foulques, Marie, Sophie
Après notre soirée de retrouvailles, nous partons un peu avant 11H00 du mat’ en direction des Iles Eoliennes. La météo nous incite à choisir un mouillage de beau temps au sud de l’ile de Vulcano, à Gelso. (Voir : Les Iles Eoliennes)
Foulques
L »endroit est magnifique, et les eaux sont transparentes par 7 mètres de fond, la hauteur d’eau à laquelle nous jettons l’ancre. L’endroit est calme, paisible, et incite au farniente. Nous en profitons, et décidons de ne pas avoir de programme de navigation pour demain.
Vulcano, hameau de Gelso
Nous retrouvons les plages de sable noir, si caractéristiques des Iles Eoliennes. L’endroit est magique, un peu hors du temps. Au mouillage nous ne serons que trois voiliers pour la nuit.
Vue, au fond, du hameau de Gelso
La plage, de sable noir, de Gelso
Il faut savoir que Gelso, situé tout en face de Milazzo sur la côte Sicilienne, a une fonction stratégique toute particulière. Le hameau dispose d’un petit embarcadère inutilisé en temps normal, mais qui doit servir de point de rassemblement pour évacuer l’ile, en cas d’éruption Volcanique.
Vulcano compte tout de même 740 habitants pour 21 km2.
Nous rallions en moins de deux heures le mouillage sur l’est de l’ile de Vulcano. On annonce un peu de vent d’ouest dans la nuit, et on dispose d’une petite protection à Porto di Levante. Nous mettons donc le cap sur cette baie.
Nous mouillons par 7 mètres de fond juste en face des bains de boue, vers lesquels nous nageons sans attendre !
On finit par s’habituer à l’odeur de souffre, « oeuf pourri », si caractéristique de Vulcano.
Foulques
Dans l’après-midi, nous allons acheter des fruits chez ROCCO, une célébrité de l’ile, toujours fidèle au poste, et situé juste à l’embarcadère des navettes inter-iles. Nous revenons sur LE VENT DU SUD avec l’annexe, avec un plein de nourriture dont une cagette de brugnons, qui s’àvèreront être délicieux.
A terre, pour chercher des fruits …. chez ROCCO.
Porto di Levante, Vulcano
Le mouillage est assez fréquenté, puisqu’il y aura plus d’une vingtaine de voiliers à l’ancre pour la nuit, dont beaucoup arriveront en soirée.
Au cours de la nuit, un vent de 15 noeuds d’Ouest demande un minimum de veille, avec notamment l’alarme de mouillage.
Nous quittons Vulcano en début de matinée pour aller faire un plein d’eau et de carburant sur l’ile de Lipari, qui est dans les faits la « capitale » des iles Eoliennes. Il faut savoir que Lipari compte près de 10000 habitants pour 37 km2.
Lipari est aussi un des seuls endroits où l’on peut trouver ces ressources qui sont rares dans la région. L’eau étant rationnée, le pompiste nous autorise 3 minutes de remplissage de notre cuve à eau…. il faudra en fait 5 minutes pour remplir la cuve….le pourboire faisant le reste…
Nous abandonnons l’idée de mouiller au pied de la citadelle de Lipari, trop « en ville » à notre gout, et remontons l’ile par le nord. Nous n’avons, pour finir, aucune envie de retourner sur la terre ferme, avec son lot de voitures….
Le mouillage de Canetto nous semble trop rouleur, nous jetons donc notre dévolu sur Porticello, un peu plus au nord. Nous mouillons par 4,20m de fond dans une eau translucide … avec 30 mètres de chaine compte tenu du vent de 15 noeuds qui souffle de NNW. L’endroit est magnifique, nous faisons face aux anciennes carrières de pierre ponce. L’ile de Panarea se détache clairement au loin, et nous le prenons comme un appel du pied.
La baignade est de rigueur !
Au pied des carrières de pierre ponce, Lipari
… en route pour chercher la pierre ponce
Nous allons sur la plage chercher quelques morceaux de pierre ponce, que nous nous empressons de mettre dans nos trousses de toilette. La chose amusante est que la pierre ponce est une pierre qui flotte sur l’eau.
Un morceau de pierre ponce.
7La consultation de la météo nous incite à trouver un autre mouillage à l’abri pour jeudi soir : nous optons pour la Cala di Zammeri, dans l’Ile de Panarea.
Un peu moins de 8 miles nous sépare du point d’arrivée, avec un anémomètre qui indique 10 noeuds au départ. En arrivant à la pointe de l’ile de Lipari, ce qui correspond au Canal de Salina, le vent forcit à 15 noeuds de NNW et nous avons aussi de la houle. Nous sommes au travers.
La particularité de la Cala Zammeri est que le lieu est officiellement interdit à la navigation et au mouillage, ainsi qu’en attestent tous les guides nautiques, mais qu’il est très couru par les italiens …
Il faut savoir que Panarea est un peu la St Trop’ des Iles Eoliennes. On y trouve surtout des Romains, des belles boutiques de mode … et des prix qui sont en conséquence. En se balladant dans les ruelles de Panarea, il y a vraiment un coin de Grèce, avec ces petites maisons blanches, avec une eau turquoise en toile de fond.
Sur les 3,4 km2 de superficie de l’ile vivent 280 habitants en hiver …. et plus de 2000 pendant l’été … et la messe est dite le dimanche à 19 heures.
Ruelle menant au port de San Pietro, à Panarea
Depuis Panarea, vue de l’archipel: Dattilo, Lisca Nera, Bottaro, Lisca Bianca.
Il y a du monde au mouillage dans la journée, mais nous finissons par trouver le bon emplacement par 7 mètres de fond de sable, en face de la plage, mais pas trop près. Les Guardia Costiera délogeront d’ailleurs toutes les embarcations devant nous, jugées trop près du bord. Nous en profiterons pour pester contre ces bateaux à moteurs, qui ne viennent que dans la journée et repartent tous au port le soir….
Taxi, Panarea
Panarea, l’église
Bérénice, à Panarea
L’eau est transparente par 7 mètres de fond, cela va sans dire !
Sixtine, à Panarea
Au mouillage, Panarea
Nous décidons de partir en matinée pour l’ile de Filicudi, située à environ 25 miles nautiques. La mer est calme, avec un vent d’Ouest de moins de 5 noeuds.
Notre route aux Iles Eoliennes
Il est intéressant de savoir que Filicudi est une ile de 9,7 km2 et qui compte tout de même près de 235 habitants.
Nous jetons l’ancre à La Canna, en pleine mer, à environ 1 mile à l’ouest de Filicudi. L’endroit est sublime, et nous en profitons pour faire une petite excursion en annexe dans la Grotta Bue Marino.
Grotta Bue marino, Filicudi
Grotte du Boeuf marin, Filicudi
Grotte du Boeuf marin, Filicudi
La Canna
En fin d’après-midi, nous mouillons au sud de l’ile, à Pecorini a Mare, devant la plage.
Tout, ici, est authentique.
Nous en profitons pour aller faire des courses dans l’épicerie locale, sans oublier de déguster l’indispensable granita.
Pecorini a Mare, Filicudi
Il existe vraiment quelques endroits qui demeurent hors du temps …
Pecorini a Mare, Filicudi
A la tombée de la nuit, nous voyons au loin quelques lumières allumées sur l’ile d’Alicudi, située à environ 10 miles, et nous le prenons comme un appel du pied.
Alicudi est une ile sans aucun mouillage référencé dans aucun guide nautique. 75 personnes y habitent cependant à l’année.
Sixtine est partante pour y aller demain, mais en y réfléchissant plus encore, nous concluons que nous risquons de chercher longtemps un abri pour la nuit.
Nous partons de Filicudi à 8H00 avec une légère brise de NE : décidément, Eole se joue de nous, c’est précisément notre cap pour le Stromboli ! (voir Ulysse dans les Iles Eoliennes)
Notre passage à la pointe sud de l’ile de Stromboli nous fait passer le cap des 300 miles nautiques parcourus depuis notre départ de Licata le 28 juillet. Ce qui équivaut pour mémoire à 555 kilomètres terrestres.
Stromboli, le village
Stromboli ou « le phare de la Méditerrannée »
La plage de sable noir
Nous mouillons sans difficulté par 6 mètres de fond, devant la plage de sable noir, et juste en face de l’église.
Il faut savoir que Stromboli est une ile de 500 habitants répartis sur 12,6 km2. Il n’existe aucun amarrage sérieux sur l’île, et on ne peut donc y aller que lorsque les conditions météorologiques sont sans risque.
Vue de l’église, sur le mouillage
Sixtine et Bérénice
Nous restons ainsi deux jours dans ce superbe mouillage, et en profitons notamment pour faire une petite excursion en annexe au Strombolicchio. Si l’on n’a pas le vertige, on peut monter tout en haut de la petite l’île : la vue depuis le phare sur le Stromboli est saisissante.
Strombolicchio
Le phare du Strombolicchio
Vue du Strombolicchio sur notre mouillage
Coucher de soleil, depuis Stromboli
Marie, Bérénice, et Foulques
Nous quittons notre beau mouillage de Scylla en début de matinée, et croisons plusieurs bateaux de pêche à l’espadon.
Pêche à l’espadon, à l’entrée du détroit de Messine.
Sur la photo, au fond, on voit un pylône blanc et rouge, emblématique de l’entrée dans le détroit de Messine du coté de la Sicile. Pendant très longtemps, ce pylône, aujourd’hui monument historique, a servi à alimenter la Sicile en électricité depuis le continent Italien. L’alimentation électrique s’effectue aujourd’hui par cables sous-marins, depuis environ 20 ans.
Pour profiter à fond du courant portant, il est utile d’entrer dans le détroit de Messine autour de 9 heures 30. Cet horaire correspond à 4H30 après la marée haute du jour, de Gibraltar (4H55). Le sujet est controversé, certains préférant se caler sur la hauteur de marée à Messine, et non de Gibraltar. Il faut comprendre que le détroit de Messine est une « chasse d’eau » entre la Mer Tyrrénienne et la Mer Ionienne, et que le degré de salinité entre les deux mers est assez important.
Nous passons ainsi par Charybde : les tourbillons dans l’eau sont assez impressionnants. Le speedo nous indique une vitesse de 5,1 noeuds….. et le GPS nous indique une vitesse de 8,8 noeuds ! En passant au milieu du détroit, nous avons ainsi bénéficié ainsi d’un courant portant de 3,7 noeuds.
En descendant un peu plus le détroit, nous retrouvons un vent entre 20 et 25 noeuds, mais cette fois-ci nous sommes au portant. Nous prenons d’emblée 2 ris dans la grand voile, puis nous passons sous génois.
Nous arrivons ainsi vers 16 heures à Giardini Naxos, dans la baie de Taormina, et mouillons devant la plage. (voir:Histoire de Taormina). Il est temps de faire le plein de nourriture et de boissons : nous partons donc en annexe à terre, avec un chariot et un sac, que nous ramenons pleins.
Par 35 degrés, ramener 3 granitas jusqu’à notre mouillage demande
de la concentration…. et surtout de la rapidité !
Sur le plan culinaire, nous ne nous lassons pas des tomates Siciliennes que l’on consomme avec un simple filet d’huile, des concombres au goût délicieux, des nectarines et du raisin que nous mangeons tout au long de la journée.
Coulée de lave sur l’Etna
Le soir, nous voyons au loin les coulées de lave sur l’Etna. En repartant le lendemain matin, le bateau est recouvert d’une fine couche de cendres. Il est urgent de laver le bateau !
L’Etna, depuis Giardini Naxos
Voici plus de 15 jours que nous sommes en navigation, et il est temps de rejoindre un port avant d’effectuer la traversée pour Malte.
Nous décidons de rallier directement Syracuse depuis Taormina. Le port étant au pied de la ville, on se retrouve tout de suite en plein centre d’Ortygie. (Voir : Histoire de Syracuse)
Ortygie, centre historique de Syracuse
Nous y arrivons ainsi un peu avant 17 heures : en entrant par le nord de la baie de Syracuse, on a un Scirocco de 25 noeuds presque de face. L’ammarage sur pendilles se fit avec l’aide de plusieurs personnes présentes sur le ponton. La houle dans la baie était assez impressionnante.
Baie de Syracuse, sans aucun bateau au mouillage…
Dans les rues d’Ortygie
C’est l’occasion de laver, ranger le bateau, faire des lessives, remplacer une bombonne de gaz, trouver des ampoules de feux, faire enfin réparer le pilote auto, trouver une recharge pour l’internet, etc…
On a aussi eu une petite déchirure dans la voile et il n’était pas raisonnable de faire la traversée vers Malte sans effectuer une réparation. On a fini par trouver une voilerie qui a fait la réparation, et qui a d’ailleurs trouvé une seconde déchirure. Tutto bene !
Bérénice et Foulques, Ortygie
Nous en profitons pour retourner le soir à la « Trattoria Archimède » où nous étions venus l’année dernière avec les Saou. Leur couscous à l’espadon (« spada ») est toujours aussi délicieux !
A la Trattoria Archimede
Foulques et Bérénice
Baie de Syracuse
Tôt le matin, nous quittons Syracuse en direction d’Isola di Passero, à la pointe sud-est de la Sicile, puis l’abri de Porto Palo, qui sera notre point de départ pour la traversée à destination de Malte.
En arrivant à Porto Palo, le vent est de 20 noeuds. Nous mouillons par 6 mètres de fond et mettons 35 mètres de chaine. Il n’y aura que 5 voiliers au mouillage pour la nuit, avec un vent qui diminue à 15 noeuds dans la soirée.
Foulques
Quand le vent se calme, le soir, Foulques remonte au mât pour récupérer le lazy jack qui s’était défait pendant la navigation … ce qui n’est pas si confortable au mouillage !
Pour cet été 2014, notre voyage s’arrête ici à Licata, à la Marina di Cala del Sole, notre port d’attache.
Depuis notre départ en juillet, nous avons parcouru sur la mer 612 miles nautiques, soit l’équivalent de 1133 kilomètres terrestres, en l’espace d’un mois.
Notre route
Nous sommes conscients d’êtres allés dans des endroits assez exceptionnels, et quelquefois peu accessibles à tout le monde. Nous avions déjà eu l’occasion de découvrir les Iles Eoliennes ainsi que Malte au cours de précédentes navigations, mais notre croisière 2014 nous a permis de découvrir des mouillages encore plus reculés, moins fréquentés, et plus authentiques.
Sur un plan pratique, nous avons quelques jours devant nous avant notre retour en France, et avons donc tout le temps pour nettoyer, laver, réparer …. et se reposer sur notre petite plage privée, qui est adjacente à la Marina.
Foulques change une drisse en tête de mât.
Marina di Cala del Sole, Licata
La plage, Marina di Cala del Sole
Et pour notre croisière l’année prochaine ?
Si la réponse d’emblée est une traversée vers la Grèce, nous songeons également à découvrir l’Ile de Pantelleria ainsi que les Iles Pélages, situées entre la Sicile et la Tunisie : Lampedusa, Linosa, Lampione.
Nous quittons Licata vers 8 heures du matin, et naviguons à coté des Saou, avec qui nous avons sympathisé la veille, sur les pontons. Bérénice effectue la navigation avec sa nouvelle amie Sigrist, sur leur voilier.
Nous atteignons Scoglitti vers midi, et n’avons pas de problème pour nous amarrer dans ce tout petit port. Dans l’après-midi, le vent forcit, et nous en concluons qu’il aurait été bien difficile d’effectuer les manoeuvres d’accostage avec de telles conditions…
Le soir, nous dînons tous ensemble, et passons ainsi un excellement moment dans ce charmant endroit.
Plage de Scoglitti
Scoglitti
Scoglitti, le port de pêcheurs
Nous profitons de cette escale pour gouter aux gelati locales, et notamment la Brioche di gelato.
Brioche di gelato
Sigrist et Bérénice
Une consultation de la météo nous amène à conclure qu’il y a une fenêtre de tir pour une traversée vers Malte.
Après débat, les Saou décident de ne pas nous suivre, mais de continuer à longer la côte sud de la Sicile, pour entrer dans le détroit de Messine. Nous retrouverons d’ailleurs avec grand plaisir les Saou vers la fin de notre croisière, à Syracuse.
Nous quittons Scoglitti au matin, sans trop se presser, mais en surveillant les masses nuageuses, pour les 25 miles nautiques qui nous séparent de notre port d’attache, Licata.
Environ une heure et demie après avoir quitté le port, le ciel s’assombrit sur Scoglitti et commence à s’assombrir dans la direction de Malte. Il est clair que des orages se préparent. L’arrivée à la marina de Licata vers 13 heures est sportive, avec un vent fort, et une houle qui s´est formée.
En fin de journée, de violents orages éclatent dans la région, et notamment sur Licata. Toute la ville est coupée d’électricité pour plusieurs heures. Nous restons la porte fermée dans notre bateau, solidement amarré, et nous nous félicitons que le bateau soit ainsi lavé !
![IMG_2502 [1024x768].JPG](https://www.leventdusud.fr/wp-content/uploads/big_artfichier_778656_4730350_20150412115039.jpg)
Licata
C’est ici que s’achève notre croisière de l’été 2013, qui nous a permis de découvrir des endroits dans lesquels nous n’étions jamais allés, et qui sont tellement superbes….
Cette croisière avait pour objectif, au départ d’Ajaccio, de rallier la Sicile.
Nous sommes d’abord descendus sur la côte Ouest de la Corse, avec un arrêt à la Cala Tizzano. Après avoir traversé les Bouches de Bonifacio, nous avons longé la côte Est de la Sardaigne, jusqu’à la Cala Girgolu. Nous avons ensuite pris un cap direct sur Trapani, en Sicile.
> Cliquer pour agrandir <
A l’arrivée en Sicile, nous avons d’abord mouillé sur l’île de Favignana avant de faire escale à Trapani. Nous avons ensuite longé toute la côte nord, avec des escales à Terrassini, Isola delle Femine, Palerme, Cefalu, Santa Agata Millitello, puis aux îles Eoliennes.
Aux Iles Eoliennes, nous sommes arrivés sur l’île de Vulcano, avant de rejoindre Rinella, sur l’île de Salina, puis l’île de Stromboli.
Depuis Stromboli, nous avons ensuite rejoint l’italie continentale : Capo Palinuro comme point d’arrivée, puis, Acciaroli, Capri, Ponza, Porto di Roma, Isola di Giannutri, Isola di Giglio.
A la hauteur de la Toscane, nous avons rejoint la côte est de la Corse, à Taverna, avant de descendre sur les îles Lavezzi, et ensuite remonter la côte ouest avec une escale à Campomoro, avant de rejoindre Ajaccio.
Cette croisère aura totalisé 1025 miles nautiques, soit l’équivalent de 1900 km terrestres.
Après plus de 48 heures de navigation nous atteignons au petit matin l’île de Favignana, et nous mouillons dans la Cala Rotonda.
Favignana, Cala Rotonda
En début de matinée, nous entrons dans le port de Trapani, après en avoir demandé l’autorisation par VHF.
Arrivée à Trapani
La Marina
Les batteries de servitude ont démontré leur faiblesse au cours de la traversée. Nous trouvons, à l’arrivée à Trapani, un mécanicien qui nous rend ce service, non sans quelques palabres.
Les Yver repartent en avion dès le lendemain matin, et Marie-Bénédicte, Sixtine et Bérénice nous rejoignent le lendemain après-midi par un vol depuis Gerone.
Bérénice, Foulques et Sixtine
Marie-Bénédicte, à la Tavernetta
Adrien
Nous quittons Trapani en début de matinée pour aller plein nord en direction du Cap San Vito, que nous passons sans encombre.
En milieu d’après-midi, nous arrivons à Terrassini où nous mouillons juste derrière la digue, par 6 mètres de fond.
Port de Terrassini
Nous quittons Terrassini en début de matinée, pour atteindre Isola delle Femmine à l’heure du déjeuner.
Nous mouillons par moins de 4 mètres de fond, ce qui n’est pas rassurant compte tenu des rochers proches et de la houle
Isola delle Femmine
Nous repartons en tout début d’après-midi de ce très bel endroit, pour rejoindre la Marina Villa Igeia, près de Palerme.
A Palerme, nous avons la grande joie de retrouver notre cousine Sophie, venu en scooter dans la marina, depuis le centre-ville.
Entrée de la Marina Villa Igeia
Grand Hotel Villa Igeia
Marina Villa Igeia
Vue du port
Sophie, Marie-Bénédicte, Foulques
Nous tentons d’abord de mouiller devant la ville, mais nous nous rendons vite à l’évidence que la houle est insupportable. Pour finir, nous entrons dans le petit port de Cefalu, et nous jetons l’ancre de façon à ne pas gêner l’entrée et la sortie des bateaux locaux.
Cefalu
La sonde de température affiche 36° pour la température de l’eau dans le « port ».
Température de l’eau et profondeur sous la coque
L’église de Cefalu
Cefalu
Le phare
Mouillage, Cefalu
Bérénice
Sixtine
Cefalu, notre mouillage dans le « port »
« Melanzana », les aubergines Siciliennes
Nous quittons avec regret notre magnifique mouillage à Cefalu en début de matinée, avec pour objectif de rejoindre Sant´Agata Militello, qui sera notre point de départ vers les Iles Eoliennes.
Nous jetons l’ancre près de l’entrée du port, juste derrière la digue.
Sant´ Agata Militello
Nous quittons Sant’Agata Militello au lever du soleil, et atteignons l’île de Vulcano en début d’après-midi. Après avoir longé la côte ouest de l’île, nous rejoignons Porto di Ponente.
Vulcano
Vulcano, Porto di Levante
L´endroit est très fréquenté par de nombreux bateaux. Nous prenons le temps de trouver l’emplacement idéal pour notre mouillage, et jetons l’ancre par 5 mètres de fond.
Vulcano, les bains de boue
Vulcano, Porto di Levante
Vulcano, sur la plage
Vulcano, Porto di Ponente
Sixtine
Vulcano
Vulcano
Nous décidons de rejoindre Salina en début de matinée. Après être entré au port de Santa Marina sur la cote est, on nous fait savoir qu’il n’y a pas de place disponible pour la nuit.
Santa Marina, Salina
Nous longeons le sud puis l’ouest de Salina, pour mouiller au nord de Rinella dans l’après-midi, puis à l’entrée du port de Rinella dans la soirée. Avec 19 mètres de fond, la longueur de notre chaîne s’avère insuffisante pour être en sécurité en cas de coup de vent.
Nous rajoutons à notre ligne de mouillage une corde de 20 mètres (squareline) que nous avions prévue pour ces fameux mouillages réputés « profonds » dans les îles Eoliennes.
Salina, la plage de Rinella
La plage de Rinella fait partie de ces rares endroits à la fois simples, authentiques, et encore préservés.
Nous quittons Salina pour rejoindre Stromboli. Sur cette île, aucun mouillage n’est à l’abri du vent, et il faut donc espérer que la météo se maintienne.
Stromboli
Strombolicchio
Nous visitons l’île à pied, en passant par la plage de sable noir, toute brulante.
Stromboli
Stromboli
Eglise de Stromboli
A la tombée du jour …
Le soir …
Allongées à quelques kilomètres au large des côtes de Trapani (ouest de la Sicile), telles des baleines géantes partiellement immergées, les trois îles Égades ont beaucoup de charme et de diversité à apporter.
Avec une population permanente d’environ 5 000 personnes réparties sur les trois îles, les Égades sont fières de leur long passé et n’ont pratiquement pas changé au fil des ans. Il est encore possible de trouver des baies et des criques isolées, des sentiers de montagne déserts et un rythme de vie extrêmement relaxant.
Les îles ont été un haut-lieu historique, notamment en 241 avant JC, lorsque la première guerre punique prit fin ici. Catulus vainquit la flotte carthaginoise à cet endroit, et un traité par lequel la Sicile était remise à l’Empire romain fut signé.
Cependant, l’histoire remonte encore bien plus loin en arrière. Sur Favignana (la plus grande et la plus peuplée des îles) comme sur Levanzo (la plus petite), on peut voir des peintures rupestres paléolithiques et néolithiques. La plus célèbre d’entre elles, est la « Grotta del Genovese » sur Levanzo. Découverts seulement en 1949, ces incisions et graffiti faits de charbon de bois et de graisses animales, montrent des scènes de la vie quotidienne, relatant notamment la pêche au thon, l’élevage et même la danse.
En 1874, les îles ont été achetées par la puissante famille Florio dont les intérêts commerciaux comprenaient l’extraction de soufre, la pêche au thon et bien sûr le vin de Marsala. Encore aujourd’hui, les Égades abritent la plus grande pêcherie de thon de toute la Sicile et des milliers de gens se pressent ici chaque année pour regarder l’abattage traditionnel du thon, La Mattanza.
Les îles Egade
Favignana, ou La Farfalla, comme elle est souvent appelée ici en raison de sa forme de papillon, est la plus grande et la plus importante des îles. Elle se trouve à environ 16 kilomètes de la côte de Trapani et constitue une destination touristique populaire durant les mois d’été, en grande partie grâce à ses eaux cristallines bleu azur dans des baies telles que Cala Rossa.
La ville principale, également connue sous le nom de Favignana, comporte un petit port et est dominée par le Fort de Santa Caterina ; celui-ci fut construit à l’origine par les Arabes comme tour de guet, fut ensuite agrandi par les Normands, et enfin utilisé comme prison par les rois Bourbons. Avec ses deux piazzas principales et ses maisons basses méditerranéennes, la ville est assez jolie. Elle abrite également deux bâtiments qui témoignent de l’influence de la famille Florio : le Palazzo Florio, construit en 1876 aux abords du port, et la grande charpente abandonnée de la pêche au thon de Florio.
Mais ce que la plupart des gens viennent chercher ici, ce sont ses eaux cristallines qui offrent d’excellentes possibilités de baignade et de plongée sous-marine, en particulier dans les grottes sous-marines de Grotta Azzurra, Grotta dei Sospiri (sospiri signifiant « soupirs », il est dit que la grotte gémit pendant l’hiver), et dans la Grotta degli Innamorati (la Grotte des amoureux).
Levanzo est la plus petite des Égades, mais n’en est pas moins accueillante pour autant. Elle est très vallonnée, même si son point culminant, le « Pizzo dei Monaco », ne s’élève qu’à 278 m. Une grande partie de la côte est constituée de falaises rocheuses spectaculaires, mais elle comporte aussi quelques plages magnifiques. Tout est réduit au minimum : 1 village (Cala Dogana), 1 route, 2 magasins, 2 hôtels et 2 restaurants. Le calme et la tranquillité sont assurés.
Marettimo est la plus isolée des îles Égades, située à 24 kilomètres de la côte de Trapani. À ce titre, elle est particulièrement bien préservée, à la fois au niveau de sa vie marine et de son arrière-pays montagneux et accidenté. De spectaculaires falaises de calcaire plongent dans la mer bleu cobalt, des panoramas sans fin abondent, et les chemins de montagne se prêtent à la marche.
Le petit village de Marettimo abrite quelques restaurants servant un poisson frais. Certains pêcheurs locaux se font un plaisir d´accompagner les visiteurs dans une excursion en bateau autour de l’île, pour voir ses nombreuses grottes dont l’une, la Grotta del Cammello, accueille une plage de galets et les vestiges d’une colonie romaine.
Il est très facile de se rendre dans les îles Égades. Il suffit d´emprunter l’un des fréquents hydroglisseurs depuis Trapani ou Marsala.
Lire aussi :
La Sicile est la plus grande île de la méditerranée.
Séparée du continent par le détroit de Messine, elle est baignée par la mer Ionienne, la mer Tyrrhénienne et la mer de Sicile.
Sicile : la plus grande île de la méditerranée
La région se répartit en plusieurs provinces: Palerme (chef-lieu), Agrigente, Catane, Caltanissetta, Enna, Messine, Raguse, Syracuse et Trapani.
La Sicile est aussi entourée de nombreuses îles : les îles Éoliennes, les îles Égades, les îles Pélages, l’île de Pantelleria et l’île d’Ustica.
La sicile et ses îles
On ne manquera pas de citer les imposants volcans, parmi lesquels l’Etna et le Stromboli, encore actifs.
On y trouve de nombreux sites archéologiques, qui témoignent des origines lointaines du peuple de la Trinacria, ancien nom de la Sicile.
La mer de Sicile est une subdivision de la mer Méditerranée.
Elle est située dans un triangle entre la Sicile au nord, Malte à l’est, la Tunisie au sud-ouest.
Elle est délimitée par le Canal de Sicile, le Canal de Malte et le canal de Pantelleria.
Mer de Sicile
La Mer Ionienne est une partie de la mer Méditerranée comprise entre l’Albanie méridionale et la Grèce à l’est, la Calabre et la Sicile à l’Ouest s’ouvrant au Nord sur la mer Adriatique.
Son nom remonte probablement à l’époque où les Ioniens étaient encore maîtres des rives méridionales du golfe de Corinthe, la future Achaïe, on bien, peut-être, à l’époque de la colonisation, lorsque les navigateurs et colons ioniens commencèrent d’essaimer sur les rivages septentrionaux et occidentaux de cette mer. Les anciens, pratiquant volontiers l’étymologie par calembour, indiquaient comme origine du nom les voyages supposés d’Io ou ceux d’Ion dans ces parages.
Le nom de mer Ionienne fut appliqué d’abord au détroit compris entre l’île de Corfou et le talon de la botte italienne, c’est à dire à l’entrée de l’Adriatique, et, par extension, à l’Adriatique entière ou à sa partie méridionale. C’est dans cette acception que l’emploient Hérodote et Thucydide. Il faut arriver à Polybe pour qu’on appelle mer Ionienne l’espace compris entre la Sicile et la Grèce.
Mer Ionienne
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